Po wielu badaniach mam wiele sprzecznych porad na temat potrzeby dodania paroizolacji przed zainstalowaniem płyty podkładowej (hardy / cement) do mojego prysznica w łazience.
„Ekspert” w Home Depot i inny facet na youtube uważają, że to bardzo dobry pomysł, a nawet sugerują uszczelnienie go taśmą dachową. (Facet na Youtube nagrywa to bezpośrednio na parapet wanny.)
Jednak, gdy zapytałem o taśmę i jak daleko powinienem zejść w Lowes, powiedzieli mi, że nigdy nie usłyszą, że ktoś to robi, i że nie wydaje się to dobrym pomysłem. Podobnie, Ask This Old House zaleca jedynie odłożenie uszczelnienia na parapecie przed nałożeniem deski podporowej, a następnie ponownie przed dodaniem płytki, a następnie uszczelnienie po raz trzeci pod płytkami przed zalaniem.
Czy powinienem dodać paroizolację między ramą a płytą cementową? Dlaczego lub dlaczego nie?
źródło
Zadzwoniłem do USG, producenta płyty cementowej Durock Next Gen, i poradzili, aby nie stosować bariery paroizolacyjnej, aby wnęka ściany mogła oddychać i umożliwić odparowanie wilgoci. Ich instrukcje / diagramy online nie pokazują zastosowania paroizolacji.
źródło
Powinieneś, aby wilgoć, która dostanie się za płytę cementową, wpadła do wanny lub prysznica zamiast do wnęki na ścianie (powodując gnicie lub pleśń).
Jeśli zachodzisz na barierę wilgoci z uniesioną krawędzią wokół wanny, każda wilgoć ma tylko jedną ścieżkę do przejścia z powodu grawitacji - w dół bariery i do wanny. Zwykle używam gruba-mil tworzywa sztucznego, zakrywana w shiplap mody (nakładający, przewidzianą od dołu do góry -) jak półpasiec.
Uszczelnij między wanną a płytką, ale pozostaw małe szczeliny, aby woda spłynęła z arkusza, aby uciec. Zawsze podnoszę poziom do podstawy wanny, aby zobaczyć, dokąd popłynie woda, jeśli będzie taka szansa, i odpowiednio umieszczam dziury.
Zszyniesz folię do ramy - nie martw się o te drobne przebicia bariery.
źródło
tworzywo sztuczne za płytą cementową z hydroizolacją jest zasadniczo szelkami, gdy masz już pasek. hydroizolacja jest również środkiem opóźniającym opary, więc jeśli czerwony produkt ochronny lub kerdi jest ciągły, docierając do rogów i tak dalej, tworzywo sztuczne będzie niepotrzebne.
jeśli myślisz o okładzinach zewnętrznych podobnych do płytek, sensowne byłoby pozostawienie otwartego otworu w szczeliwie w linii z pionowym spoinem w zaczynie. gres porcelanowy i ceramiczny jest nieprzepuszczalny (niektóre miękkie wapienie lub piaskowce nie są), więc każda migrująca woda robi to w spoinach (które pękają, jak wiadomo). powinien następnie uderzyć w hydroizolację i migrować w dół (jakkolwiek powoli) do „płaczu” w złączu kafelkowym wokół krawędzi wanny / prysznica. idealnie byłoby zainstalować pionową płytkę nad zaprawą zacieraną pionowo, co skutecznie zapewnia małe ścieżki odprowadzania wody do ściany. Producenci EIFS wypróbowali i przetestowali tę strategię, dzięki czemu jest to jedyna uzasadniona technika zarządzania wodą.
dlatego ostatecznie widzisz czarne plamy pleśni w zaprawie wokół podstawy płytki - ponieważ woda utknęła tam z powrotem. produkt ochronny jest opóźniaczem pary, co oznacza, że para (para wodna) z prysznica nie migruje przez podłoże, uderzy w hydroizolację i, zakładając, że skrapla się na zimniej powierzchni, migruje w dół tą samą ścieżką, o której mowa powyżej. w większości przypadków płytka jest zimniejsza niż płyta cementowa, więc para najpierw kondensuje się na niej i pozostaje na odsłoniętej powierzchni. zamiast ciągłego arkusza z tworzywa sztucznego.
jako kompromis sugerowałbym, aby pasek o wysokości 6 cali zszyty nad kołnierzem i dociśnięty nad kołnierzem oraz pod krawędzią płyty cementowej był odpowiednim rozwiązaniem, aby zapobiec sytuacjom przelewania się. prawdopodobnie niepotrzebne na wannie, ale być może na brodziku. następnie uszczelnij ściany, zainstaluj zaprawę z pionowymi rowkowanymi rowkami, ustaw płytkę, poczekaj, zainstaluj uszczelniacz pod każdą płytką, zatrzymując się przy każdym pionowym złączu na małą szczelinę, zatkaj szczelinę przekładką przed zalewaniem, a następnie całkowicie zapraw, usuń elementy dystansowe i wyczyść płytkę. dziury będą początkowo wyglądać nieco dziwnie, ale będą spełniać swoje zadanie.
pochodzi to ode mnie, architekta, który spędza dużo czasu zastanawiając się, jak zatrzymać wodę w budynku. Powiedziano mi kiedyś „myśl jak woda”, a ty wymyślisz, gdzie to wypuścić.
brak kołnierza stanowi inne wyzwanie. Zaraz odbuduję swój własny prysznic z podłogami wyłożonymi kafelkami i zastanawiam się nad dokładnymi szczegółami przed zakupem. dzięki za rozmowę na ten temat i zmuszenie mnie do myślenia jak woda do zastosowań wewnętrznych.
źródło
Postępuj przede wszystkim zgodnie z instrukcjami producenta. Również w miejscach, w których bariera parowa gorącego wilgotnego klimatu na wewnętrznej ścianie powoduje więcej problemów niż naprawia.
https://www.jameshardiepros.com/getattachment/98adb0c7-1bd1-49e7-a9d4-a8275d29ae4a/HardieBacker-Installation-Guide-English_Spanish-HB1710.pdf Uwaga na stronie 4 „bariera paroszczelna, jeśli wymagają tego lokalne kody”.
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.3.7 w odniesieniu do tego, gdzie bariera paroszczelna idzie w mokrej skale.
prowadzący do:
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.7 uwaga opóźniacze oparów na powierzchni wewnętrznej są określone tylko dla stref klimatycznych Marine 4 i wyższych.
Kończąc się na:
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency#text-id-9849023 N1107.1 zwróć uwagę, w jakiej strefie klimatycznej będziesz określać kod lokalny.
Są to wszystkie kropki, które inspektor budowlany musi połączyć, aby dokonać wspomnianej determinacji.
Uwaga * Większość producentów mokrych płyt wymaga również gwoździ ocynkowanych ogniowo lub ich odpowiedników. (nawet większość inspektorów tego nie zauważa)
źródło
Lowes zaleca zainstalowanie plastikowej paroizolacji za płytą podkładową oprócz bariery lakierniczej między podkładką a płytką. Źródło .
źródło
Jest to odpowiedź bardzo opóźniona, ale w przypadku, gdy może być przydatna dla innych, pierwszą kwestią musi być własne badanie producenta i wynikające z niego instrukcje. Większość powyższych odpowiedzi jest sprzeczna z zaleceniami producentów płyt cementowych, więc jeśli ich użyjesz, będziesz sam. Obejmuje to nakładanie różnych uszczelniaczy między płytą a płytką, których Hardiebacker na przykład nie zaleca do instalacji wewnętrznych.
Jeśli pracujesz w nowym budownictwie i masz inżyniera budowlanego zaangażowanego w fazę projektowania lub budowy projektu, być może warto zapytać, czy projekt ściany będzie przede wszystkim wysychał do wnętrza, czy na zewnątrz. Na przykład, jeśli wnęka zostanie wypełniona natryskiwaną pianką o zamkniętych komórkach, wszelka wilgoć, która dostanie się do wnęki, może nie mieć dokąd pójść, a inżynier może zalecić zmianę instrukcji producenta dotyczących typowej instalacji, aby pasują do konkretnych okoliczności.
Szczeliwa rozpadają się z czasem, a jeśli martwisz się, że woda luzem w końcu dostanie się z powrotem przez złącza w płycie (tam, gdzie chcesz pozostawić małe szczeliny, aby umożliwić ruch w ścianie bez pękania lub wypierania swojej pracy wykończeniowej) , zawsze możesz użyć asfaltowego pokrycia dachowego za deską, zachodzącego na siebie jak na dachu, którego można użyć do przekierowania wody na parapet, ale który nie jest bardzo skuteczną barierą paroszczelną.
Upewnij się również, że używasz odpowiedniej grubości płyty do aplikacji. Widziałem ludzi próbujących używać nom. Płytka 1/4 ", na której producent określiła płytę o nominale 1/2".
źródło
http://www.cityofsanmateo.org/DocumentCenter/View/200 zawiera kilka dość dobrych wskazówek. Istnieje kilka rodzajów tablic pomocniczych. Jeśli jest to płyta cementowa, potrzebujesz bariery paroszczelnej, ponieważ cement zatrzymuje wilgoć, co oznacza, że drewno obok niej jest zawsze wilgotne.
źródło