Ściągawka do ręcznej fotografii - gdzie mogę ją znaleźć lub co powinna być na niej?

Próbowałem więcej strzelać w trybach ręcznych (zarówno aparat, jak i lampa błyskowa). W tym momencie rozumiem wszystkie koncepcje, ale wszystkie dostosowania mnie spowalniają.

Chciałbym mieć „ściągawkę” ze wszystkimi podstawowymi obliczeniami / tabelami, do których mogę się odwołać w celu przyspieszenia procesu, w formacie, który z łatwością mogę przechowywać w torbie z aparatem.

Czy ktoś wie o dobrym arkuszu lub, jeśli go utworzę, jakie informacje powinienem podać?

W tej chwili chciałbym mieć co najmniej:

• lista f-stop (tylko kropki)
• podstawowe informacje o numerze przewodnika

Ponieważ są tutaj 3 ważne zmienne: przysłona, czas otwarcia migawki i ISO, wybrałbym na przykład Google dla Ściągawki Trójkąt ekspozycji. Tu jest kilka:

• Ściągawka w trybie ręcznym (blog fotograficzny Muddyboots)
• Ściągawka z tabelą ekspozycji (Flickr)

• Ściągawka z trójkątem My Exposure (glark.org)

Link do strony Mój trójkąt oszukiwania trójkąta (glark.org) został uszkodzony, zamiast tego obraz załączony poniżej:

Inne uszkodzone linki zostały usunięte. Niestety nie udało się ich odzyskać z archive.org

Jest tak naprawdę tylko jedna rzecz, którą musisz zapamiętać i jest to łatwe: lista standardowych f-stopów w podziałkach jednego f-stop (1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). Kiedy zauważysz, że co drugi się podwaja (z pewnym zaokrągleniem zaczynającym się od f / 11), musisz pamiętać tylko pierwsze dwa, 1 i 1.4. (Zwykle można zobaczyć tę sekwencję wydrukowaną na obiektywie, ale wiedząc, że to przyspieszy, jak wyjaśnię.)

Jak zauważyli @Matt Grum i @ sebastien.b, balansujesz trzy rzeczy (cztery z lampą błyskową, ale dla uproszczenia nie będę się tutaj zajmował ): przysłona (f stop), czas ekspozycji (czas otwarcia migawki) i czułość (wartość ISO). Sztuką jest uniknięcie wykonywania od nowa skomplikowanych obliczeń za każdym razem, gdy zdecydujesz się zmienić jeden aspekt obrazu. Zamiast tego zacznij od dowolnej kombinacji ustawień, która zapewnia w przybliżeniu dobrą ekspozycję. Od tego momentu zmień ustawienia, równoważąc je parami, aby utrzymać ekspozycję na tym samym poziomie lub modyfikując tylko jedną, aby zmienić ekspozycję.

„Równoważenie parami” oznacza, że ​​dokonujesz dokładnie kompensujących zmian w dwóch ustawieniach. Na przykład, jeśli podwoisz czas ekspozycji, zmniejsz o połowę czułość ISO lub zmień przysłonę, aby utrzymać całkowite światło bez zmian. Oto, gdzie pojawia się Twoja zapamiętana lista przysłony: aby zrekompensować zwiększoną ekspozycję, musisz ją zwiększyćf-stop (jest to być może najbardziej mylący aspekt całej procedury, ale łatwo się go nauczyć). W tym przykładzie potrzebujesz zwiększenia o jeden cały stop, aby nadrobić podwójny czas. Oznacza to od 1,4 do 2 lub od 2 do 2,8 itd. (Jeśli jesteś dobry w pomnażaniu w głowie, po prostu pomnóż przez 1,4. Jeśli twój obiektyw lub kółko aparatu ma zaczepy w połowie lub trzecim stopniu, aby dać dotykowe sprzężenie zwrotne, po prostu policz odpowiednio dwa lub trzy kliknięcia: dzięki temu możesz mieć oko w wizjerze, co jest niezbędne podczas fotografowania szybko zmieniających się scen).

Oto sprawdzony przykład . Jesteś w trybie AV (priorytet przysłony) ustawionym na f / 8. Załóżmy, że Twój aparat dokonuje pomiaru na 1/100 sekundy i automatycznie ustawia czułość ISO na 400. Zobaczmy, jakie korekty trzeba podjąć, aby utworzyć płytką głębię ostrości .

Aby zmniejszyć głębię ostrości, musisz zwiększyć przysłonę, prawdopodobnie o całkiem sporo. Przesunięcie musi zatem wynikać ze skrócenia czasu otwarcia migawki i / lub czułości ISO. Zmniejszenie czułości ISO jest dobre - eliminuje hałas - więc to pierwsza rzecz, którą możesz zrobić. Następnie nadrobisz resztę czasem otwarcia migawki. Na przykład, jeśli chcesz strzelać do f / 2, możesz szybko liczyć mentalnie 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8: cztery stopnie. Zmień czułość ISO za pomocą porównywalnych współczynników 2: 400–200–100 (często tak niskich, jak to tylko możliwe): dwa przystanki. Potrzebujesz jeszcze dwóch przystanków, aby zrównoważyć zmianę przysłony, więc policz czas otwarcia migawki 1/100 - 1/200 - 1/400. (W niektórych aparatach może być konieczne zaokrąglenie 1/400 do 1/500. Jeśli nie jesteś dobry w podwojeniu i zmniejszaniu liczby o połowę w głowie, nadal łatwo jest zapamiętać niektóre podstawowe sekwencje, takie jak 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 dla ISO i 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 dla czasu otwarcia migawki. Powiedz to sobie kilka razy, zanim pójdziesz spać w nocy, a poznasz je następnego dnia rano.) Ponieważ teraz doskonale wyrównałeś zmianę przysłony, wiesz, że ekspozycja jest nadal prawidłowa. Co więcej, ponieważ możesz wykonać to liczenie mentalnie (i szybko, przy odrobinie praktyki),znasz odpowiedź bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień w aparacie. Ta elastyczność pozwala wcześniej przejść przez różne opcje, czyniąc wszelkie kompromisy, których potrzebujesz, i umożliwia dostosowanie wybranych ustawień za pierwszym razem.

Podsumowując przykład : po zaobserwowaniu, że przyzwoitą ekspozycję można uzyskać przy f / 8 przy 1/100 sek. ISO 400, za pomocą prostej procedury liczenia poprzez serię przysłon f, czas otwarcia migawki i czułości ISO można uzyskać pożądane ustawienie (niezależnie od tego, czy będzie to docelowy czas zatrzymania, czas ekspozycji lub ISO) całkowicie bez odniesienia do jakiegokolwiek ściągawki i bez obliczeń arytmetycznych. Będzie to o wiele szybsze i wygodniejsze niż odwoływanie się do pisemnych przewodników i dokonywanie obliczeń dla każdej zmiany planowanych ustawień. Po zrobieniu tego kilkaset razy będzie to druga natura i nawet nie zdasz sobie sprawy, że przechodzisz przez te kroki. Teraz możesz swobodnie patrzeć na scenę i skupić się na sztuce zamiast na technice.

Jakie podstawowe obliczenia masz na myśli? Poza podwojeniem / czasem otwarcia migawki lub czułością ISO, kiedy otwieram / zamykam przysłonę stop, ale nie robię nic takiego, po prostu majstruję przy ustawieniach, dopóki obraz nie będzie wyglądał poprawnie na ekranie LCD. Po chwili orientujesz się, jakie ustawienia działają w danych okolicznościach, a proces staje się znacznie szybszy.

Oto przykład, gdzie blefowałem podczas całego zdjęcia w trybie ręcznym z ręczną lampą błyskową, wykorzystując jedynie ekran LCD aparatu:

To zdjęcie głowy Olivera, redaktora czasopisma prawniczego Ebor Lex, wykonane w standardowej sali konferencyjnej w bardzo krótkim czasie. Pomyślałem, że będzie to interesujący temat dla postu „strumienia świadomości” pokazującego każde zdjęcie zrobione podczas konfiguracji i próbującego wyjaśnić, co wtedy przechodziło mi przez głowę. To nie ma być to doskonały przykład tego, jak należy to zrobić, po prostu zapis tego, jak to zostało zrobione.

Ważne jest, aby mieć pojęcie o tym, co próbujesz osiągnąć, zanim zaczniesz, więc zdecydowałem, że chcę czegoś ostrego, na przykład tego zdjęcia, ale o bardziej tradycyjnym pochodzeniu. Wygląd ten został osiągnięty dzięki temu, że para softboxów znajdowała się bardzo blisko obiektu, lekko pochylona w kierunku aparatu, więc zacząłem ze światłami w tej pozycji.

Bez światłomierzy, bez lamp do modelowania. Poniżej znajduje się dokładnie to, co widziałem z tyłu aparatu na każdym etapie ...

Nie miałem przy sobie szerokiego obiektywu, więc nie mam ujęcia z konfiguracji, ale oto schemat, który pomoże ci zobrazować, co się dzieje.

Najpierw skonfiguruj podświetlenie (ekran projektora stanowi idealne tło). Użyłem gołej lampy błyskowej ustawionej pod kątem, aby naturalny spadek zapewniał ładny gradient od światła do ciemności. Jest blisko ekranu bez żadnych modyfikatorów światła, więc będzie ładnie i jasno, więc ustawiłem go na około 1/4 zasilania, aby przyspieszyć ładowanie. Aparat jest w trybie ręcznym, maksymalny czas otwarcia migawki, którego mogę używać z lampą błyskową, to 1 / 200s, dla bezpieczeństwa idę o jedno ustawienie niżej, 1 / 160s. Środek apertury drogi f / 5.6, dwa przystanki od szeroko otwartego. ISO 100. Przedmiot na miejscu. Huk.

Obraz, który pojawia się jako pierwszy, znajduje się po lewej stronie. Natychmiast nacisnąłem przycisk „Informacje”, aby wyświetlić widok histogramu (po prawej). Tło jest nieco ciemniejsze niż chciałem, więc zatrzymuję lampę błyskową. Huk.

Tak lepiej Migający obszar na ekranie informacyjnym wskazuje, że piksele są wydmuchiwane (tj. Mają 100% bieli), ponieważ aparat nie może zarejestrować więcej niż 100% białych szczegółów, prawdopodobnie zostaną utracone. Ponieważ tło jest proste i chcę, żeby było białe, nie przeszkadza mi to. Wyłączam światło tła i światło główne. Jest blisko, więc moc jest na niskim poziomie. Huk.

Zwróć uwagę na znacznik czasu (14:46), jak dotąd minęła minuta! Światło jest bardziej ekstremalne, niż chciałem. Przesuń trochę softbox w moją stronę. Porozmawiaj z modelem, wyjaśnij, co się dzieje. Huk.

Światło jest wciąż zbyt ukośne. Poruszaj go bardzo często, co wymaga nieznacznego przesunięcia stołu i kosztuje trochę czasu. Huk.

Aby się tam dostać, musisz jednak przesunąć nieco światło, aby rzucić nieco światła na drugą stronę twarzy Ollie. Zdecyduj się całkowicie odsunąć stoły, co zajmuje kilka minut (wskazówka: przenieś meble przed rozpoczęciem, a jeszcze lepiej, niech ktoś zrobi to za ciebie). Huk.

To wygląda na to, czego chcę, ale jest prześwietlone. Zamiast się poruszać, obniżam czułość ISO do 50 (różnica między ISO 50 a 100 jest niewielka, nie opodatkowujemy DR ani hałasu). Huk.

Niewiele jest jeszcze trochę do jasności (patrz migający obraz, po prawej). Nie mogę obniżyć ISO, więc muszę trochę wyłączyć lampę błyskową. Huk.

Główne światło jest tym, czego chcę, teraz ustawiam światło wypełniające. Odchodziłem od oryginalnej symetrycznej konfiguracji na rzecz silnego światła z lewej strony, więc odsunęłem mniejszy softbox do tyłu, aby uzyskać efektowne światło obręczy. Użyj tego samego ustawienia co główne światło, wiedząc, że będzie ciemniej, gdy będzie dalej. Huk.

Wygląda całkiem nieźle, na twarzy wciąż jest trochę za dużo cienia, więc przesuwam światło wypełniające bliżej i do siebie. Zapewnij model, że już prawie jesteśmy. Huk.

Oba światła są takie, jak chcę, Zdjęcie jest trochę prześwietlone, ale RAW nie może sobie z tym poradzić. Wyłączenie podświetlenia miało na celu sprawdzenie, czy główne światła nie przeszkadzają. Jak widać, wyraźnie to robią, ale dodają jednolity wzór światła, więc wszystko, co muszę zrobić, to zatrzymać światło tła, aby zatrzymać kompensację. Huk.

Wszystko wygląda dobrze, cofnij się (używam obiektywu stałoogniskowego), aby uzyskać szerszy widok i więcej opcji kadrowania. Przypadkowo przesuń czas otwarcia migawki do 1 / 100s (lampa błyskowa łatwo przytłacza świetlówki w pomieszczeniu, więc nie stanowi to problemu). Wyjaśnij model, który chcemy wziąć. Huk.

Powiększ i sprawdź pozę, wszystko wygląda dobrze. Wyjaśnij ulgę modelowi, który może się teraz zrelaksować. Czas od pierwszego strzału testowego do zakończenia: 11 min. Spakuj się, idź do domu. Oto ostateczna konfiguracja oświetlenia:

Wypełniłem trochę cienie w surowej konwersji, nałożyłem kilka warstw dopasowania krzywych w Photoshopie i poprawiłem balans kolorów. Na koniec obraz został lekko obrócony i przycięty, co prowadzi do gotowej wersji (kliknij, aby powiększyć):

obraz http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Jasne, że istnieją wykresy apertury vs czasu otwarcia migawki vs ISO w różnych rodzajach światła, ale musisz następnie ocenić światło, podobnie jak istnieją wykresy hiperfokalnej odległości względem obiektu itp., Ale musisz ocenić odległość obiektu, więc zamiast tego po zrobieniu tego, a następnie sprawdzeniu wartości f-stop , dlaczego nie po prostu nauczyć się oceniać, jakiej przysłony potrzebujesz od razu i nie musisz polegać na karcie danych?

Technologia cyfrowa jest bardzo dobra do prób i błędów, więc radzę po prostu wyjść i uskrzydlić ją, ponieważ ściągawki są tak dobre, jak oceniasz.

Kiedyś można było je kupić - dzisiaj w moim muzeum minikamer znalazłem taki:

Możesz zrobić coś podobnego?

Do ekspozycji możesz wypróbować analogowy światłomierz, taki jak Gossen Lunasix . Tak, wiem, że to brzmi, jakbym nie rozumiał twojego pytania. Ale zrobiłem, proszę czytaj dalej.

Ten rodzaj światłomierza składa się z dwóch części:

1. Właściwy światłomierz, który wyświetla luminancję sceny za pomocą cienkiej igły na skali logarytmicznej (skala z żółtym tłem u góry).
2. Kalkulator analogowy (duże okrągłe pokrętło), który przekształca odczyt luminancji w kombinacje ISO / liczba f / czas otwarcia migawki.

Nie potrzebujesz części licznika (dlatego możesz kupić stary zepsuty licznik). Nie potrzebujesz też baterii. Ale potrzebujesz kalkulatora analogowego: jest to naprawdę najlepsza ściągawka !

Oto jak z niego korzystać:

1. Zapamiętaj (lub wydrukuj) taką tabelę:

   LV      conditions
   15      bright sun (distinct shadows)
   14      shaded sun (fuzzy shadows)
   13      cloudy, clear (no shadows)
   12      open shade
   ...
   

   Ostrzeżenie! Tabela tutaj jest tylko przykładem, rzeczywista skala luminancji Lunasix jest przesunięta o kilka stopni od tej skali LV.

2. Wyświetl luminancję odpowiadającą warunkom pracy na małej żółtej skali u dołu.
3. Wyświetl swoją czułość ISO na małej skali ASA po prawej stronie.
4. Teraz możesz odczytywać na górnych okrągłych skalach wszystkie kombinacje przysłony / prędkości, które zapewnią prawidłową ekspozycję.

Och, BTW, chociaż nie potrzebujesz miernika, aby był funkcjonalny, nie zaszkodzi, jeśli tak jest. ;-)

Zaczynając, możesz naprawdę skorzystać z trybu automatycznego aparatu jako ściągawki w trybie ręcznym. Zrób zdjęcie w trybie automatycznym, następnie sprawdź, jakie ustawienia zastosował aparat w trybie automatycznym, a następnie skopiuj dokładnie te ustawienia w instrukcji, a następnie zobacz, jak możesz je poprawić.

Zapamiętaj kilka punktów początkowych dla popularnych scen:

• Zasada „Sunny 16”: w bezpośrednim słońcu ekspozycja powinna być zbliżona do ISO 100, f / 16, 1 / 100s. Otwórz przystanek na pochmurne dni.
• Dobrze oświetlone pomieszczenie wewnętrzne powinno wynosić około ISO 400, f / 4, 1 / 40s. (Oczywiście, nigdy nie wydaje mi się, że mam możliwości zrobienia zdjęcia w dobrze oświetlonych pokojach; zawsze muszę otworzyć przystanek lub trzy.)

Stamtąd wystarczy użyć wyświetlacza LCD z tyłu aparatu. Do tego służą histogramy.

Nie jestem do końca pewien, co oznacza ściągawka: wydruk? (jak w notatce z kalibru w kieszeni lub pętelkach na nadgarstku lub statywie?) Ale twoje pytanie daje mi pomysł:

• Rób zdjęcia stron (lub mniejszych) w instrukcji aparatu (powiedzmy, jedno zdjęcie dla każdej strony / listy, do którego trzeba będzie wrócić później podczas fotografowania. Następnie ...
• Przechowuj je na karcie „pamięci” aparatu. (Mój aparat pozwala mi również organizować ujęcia i klipy jako album do przeszukiwania.) Następnie, ilekroć muszę oszukiwać ...
• Odtwarzanie w trybie push;
• (Wywołaj album);
• Znajdź informacje o stronie i notatce;
• Stuknij migawkę;
• Dokonaj zmiany ustawienia; następnie,
• „Voilà!” Z powrotem w biznesie.

W końcu powinno być nawet wykonalne (i zapewnić trochę zabawy) włączenie lub stworzenie dobrych wyników (wraz z pełną nakładką informacyjną ustawień ustawień), które ilustrują ustawienia poszczególnych efektów, które mają być przechowywane jako ręczne „in situ” mojego aparatu przewodnik strzelania.

Hmm! Teraz to widzę. Wyjście z instrukcją obsługi aparatu. W wraz z instrukcjami CamIntegral. Pamiętaj, widziałeś go tutaj pierwszy!

Jeśli jest zbyt jasno

• Zmniejsz ISO
• Obniż aperturę lub
• Zwiększ szybkość migawki

Jeśli jest za ciemno

• Rób coś przeciwnego

Moim zdaniem najlepszym sposobem na naukę jest chodzenie i robienie zdjęć zamiast korzystania z tego czasu na czytanie tabel.

Eksperymentuj z jedną z 3 zmiennych jednocześnie. Nie musisz czekać na wydarzenie rodzinne, pociągnij krzesło i zacznij robić zdjęcia pokojowi, w którym się znajdujesz. Pociągnij krzesło na werandę i zrób tam zdjęcia.