Strzelanie do latających ptaków

Udał się na Alaskę i strzelał do bielików. Tyle latających wokół, że mój aparat ciągle próbował ustawić ostrość i przegapiłem wiele zdjęć. Jakie powinny być moje ustawienia w takiej sytuacji? Korzystanie z Nikona D7000 z obiektywem 18–200 mm.

Najlepszym rozwiązaniem do zastosowania w tej sytuacji jest autofokus z przyciskiem wstecz . Pozwoli ci to kontrolować, kiedy aparat może wyszukać ostrość, a kiedy zatrzymać, i oddzieli funkcję uruchamiania / blokowania AF od przycisku migawki, tak że naciśnięcie samego przycisku migawki nie spowoduje ponownego rozpoczęcia wyszukiwania AF, gdy najmniej tego chcę.

Możesz ustawić przycisk AE-L / AF-L z tyłu aparatu, aby stał się przyciskiem uruchamiania AF, przechodząc do menu ustawień niestandardowych i ustawić F5 (Przypisz przycisk AE-L / AF-L) na AF- On . Następnie w menu Autofocus ustaw A1 (wybór priorytetu AF-C), aby zwolnić - to mówi aparatowi, aby zrobił zdjęcie, nawet jeśli AF nie uzyskał blokady.

Teraz funkcja wyszukiwania AF została usunięta z migawki. Aby rozpocząć wyszukiwanie AF, naciśnij przycisk powrotu AE-L / AF-L. Aby zablokować AF, po prostu zwolnij przycisk.

Podczas strzelania do orłów naciskaj przycisk Wstecz, aż zobaczysz, że fokus znajduje się na wybranym orle, i zrób zdjęcie. Naciśnięcie spustu migawki NIE wpłynie na autofokus (tzn. Naciśnięcie do połowy nie blokuje ani nie rozpoczyna ponownie polowania. W przypadku obiektów nieruchomych możesz użyć tego do uzyskania ostrości, a następnie zablokować ostrość (przestać naciskać przycisk), aby nie nie będą musieli przytrzymywać wciśniętego do połowy przycisku, aby ponownie uzyskać blokadę AF.

Możesz także wybrać tylko jeden punkt AF zamiast korzystać z całej tablicy, jeśli uważasz, że możesz narysować koralik na wybranym ptaka.

Z mojego doświadczenia podczas strzelania do raptorów 200 mm nie jest wystarczająco długie. Używam soczewki 400 mm na korpusie upraw i to nie jest wystarczająco długie. Biorąc pod uwagę, że używasz obiektywu superzoom, możesz również chcieć zatrzymać się w celu uzyskania ostrości i dodać DoF, a także zwiększyć ustawienie ISO (powiedzmy powyżej 400), aby upewnić się, że czas otwarcia migawki jest wystarczający, aby wyeliminować również rozmycie drgań aparatu podczas trzymania za rękę jako rozmycie ruchu obiektu. Spodziewaj się przyciąć i wyostrzyć na stanowisku. Ponadto, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zastanów się nad fotografowaniem z otwartymi obiema oczami - dzięki teleobiektywowi lub supertelekoto łatwiej jest w ten sposób zawęzić obiekt.

Tryb zdjęć seryjnych jest podany, jednak żadna prędkość serii na świecie nie może zrekompensować złego czasu. Najlepiej stosować krótkie, kontrolowane serie, a nie spray'n'pray. W trybie zdjęć seryjnych kamera może mieć trudność z kontynuowaniem śledzenia w autofokusie, dlatego czasami możesz chcieć użyć CL zamiast CH.

Użyj dużej głębi ostrości (DOF) lub wykorzystaj fakt, że obiekty znajdujące się dalej niż połowa odległości hiperfokalnej są „akceptowalnie skupione”.

Możesz użyć kalkulatora DOF, takiego jak ten, aby obliczyć, jaką wartość przysłony zastosować dla określonego DOF lub obliczyć odległość hiperfokalną.

Wadą dużego DOF jest to, że potrzebujesz małej apertury, która ogranicza ilość przychodzącego światła.

Zakładając, że użyłeś trybu ręcznego z migawką = 1/250, aby uniknąć rozmycia spowodowanego drganiami aparatu i rozmycia w ruchu orła, i użyłeś obliczonej wartości przysłony, miałbyś tylko jedną swobodę, ISO, aby dostosować poziom ekspozycji (to znaczy, jeśli nie masz dużo światła, w przeciwnym razie oczywiście zwiększysz czas otwarcia migawki.)

Należy pamiętać, że konieczne będzie uzyskanie początkowego ustawienia ostrości za pomocą opcji Auto, a następnie przełączenia do trybu ręcznego ustawiania ostrości lub za pomocą opcji Ręczny, wizjera i wbudowanego dalmierza. Będziesz musiał od czasu do czasu ponownie ustawić ostrość (nie zapominaj o tym, bo po pewnym czasie zdjęcia będą nieostre).

Zauważ też, że w pobliżu drugiego końca obiektywu użycie funkcji hiperfokalnej może wymagać zbyt dużego przymknięcia obiektywu, co spowoduje przekroczenie limitu dyfrakcji (= większe rozmycie).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź ten link .

Z mojego doświadczenia, autofokus rzadko działa dobrze na latające ptaki. Najgorsze jest to, że jest nieprzewidywalny - niezmiennie, zgodnie z prawem Murphy'ego, moment, w którym orzeł, którego śledziłeś przez 15 minut, w końcu dostrzega zdobycz na ziemi i decyduje się na wykonanie niesamowitego akrobatycznego manewru typu flip-and-dive dokładny moment, w którym autofokus decyduje, że zgubił ścieżkę, i rozpoczyna losowe skanowanie tam iz powrotem.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​rozwiązaniem jest po prostu ręczne ustawianie ostrości . Z długim obiektywem i tak będziesz chciał trzymać jedną rękę na obiektywie, więc nie jest trudno trzymać go za pierścień ostrości i obracać go lekko w przód iw tył, aby utrzymać ostrość.

Przy odrobinie praktyki (spróbuj na lokalnych wronach lub mewach!) Nauczysz się utrzymywać ptaka w dobrym stanie, gdy leci. Jedną z głównych przewag, które będziesz mieć nad autofocuserem, jest to, że możesz przewidzieć ruch ptaka - jeśli zwróci się w twoją stronę, będziesz wiedział, jak zacząć skupiać się bliżej i odwrotnie. Z pewną praktyką staje się to zwrotne. Ponadto, ponieważ ręcznie kontrolujesz ostrość, nie ma niespodzianek: jeśli stracisz kontrolę nad ptakiem, zachowaj spokój, znajdź ptaka ponownie, a następnie znajdź ostrość.

Jedną fajną rzeczą w szybujących ptakach, takich jak orły, sokoły czy mewy, jest to, że mają tendencję do latania w kółko podczas szukania zdobyczy. Oznacza to, że możesz poświęcić trochę czasu na przyzwyczajenie się do sposobu poruszania się ptaka, po prostu nie odlatując, i często masz kilka okazji, aby zrobić zdjęcie, które chcesz. Pozwala także zachować ostrożność dzięki regulacji ostrości - zamiast ścigać ptaka przez cały czas, możesz po prostu poczekać, aż ptak się odwróci i powróci do ostrości.

Z technicznego punktu widzenia główna sztuczka polega na użyciu dość małej apertury, aby zmaksymalizować głębię ostrości. Zazwyczaj i tak masz dość płaskie i neutralne tło (niebo), dzięki czemu możesz bezpiecznie ustawić przysłonę na limit dyfrakcji aparatu(około f / 8 dla twojego D7000) lub nawet nieco większy (wymiana ostrości przy optymalnym ustawieniu ostrości dla zwiększenia głębi ostrości). Możesz użyć trybu priorytetu przysłony (Av) i pozwolić aparatowi sterować ekspozycją, ale ogólnie zalecałbym przejście w tryb manualny (M) i wybranie rozsądnej wartości ekspozycji, która pozwoli uniknąć (nadmiernego) poruszenia. Możesz bezpiecznie pozostawić wartość ISO do wyboru przez aparat (ale sprawdź wyniki; nie chcesz, aby kamera decydowała się na ekspozycję dla nieba zamiast ptaka), lub ustaw ją również ręcznie; tak czy inaczej, zawsze zalecam celowanie w niewielką ujemną EV podczas fotografowania cyfrowego i sprawdzanie histogramu, aby upewnić się, że nie masz rozświetlonych rozjaśnień. No i oczywiście, strzelaj RAW, nie JPEG.

Z mojego doświadczenia wynika, że podczas fotografowania ptaków zawsze będziesz chciał mieć dłuższy obiektyw. Mój własny obiektyw 70–300 mm jest wystarczająco długi, aby niemal uzyskać zdjęcia, które chcę, i raczej podejrzewam, że nadal czułbym się tak samo z obiektywem 400 mm. Prawdziwi profesjonaliści używają oczywiście teleskopu .

1. Wyłącz autofokus ( ustawienie M ) i ustaw obiektyw na odległość hiperfokalną, jeśli ptaki są daleko.

2. Ustaw aparat dla pojedynczego ustawiania ostrości na początkowym obiekcie AF-S . Zobacz http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-settings.htm

Jest to sytuacja, w której uczciwie trzeba ćwiczyć, aby robić dobrze; technologia może ci pomóc, ale sama nie rozwiąże tego rodzaju problemu.

W takich sytuacjach staram się (a) zwiększyć czułość ISO i (b) użyć głębszej głębi pola, gdzie mogę, ale często jesteś w złym świetle i jest tylko tyle, co możesz zrobić. Tam, gdzie mogę, strzelę do F8 zamiast F5.6, ponieważ może ci to pomóc, gdy ostrość jest nieco wyłączona - co będzie.

Zazwyczaj przechodzę między używaniem ogniskowania punktowego (pojedynczy punkt, zazwyczaj wyśrodkowany) podczas pracy z pojedynczym ptakiem i ogniskowaniem w polu (ogniskowanie w regionie, gdy aparat wybiera punkt ogniskowania) w przypadku stada. ten drugi nie działa dobrze w scenach z bałaganem jak ptak na drzewie, ponieważ niezmiennie skupia się na gałęziach, a nie na ptakach. W takim przypadku fokus jest Twoim przyjacielem.

Poza tym robię wiele zdjęć w trybie zdjęć seryjnych, z których większość wyrzucam w trybie edycji, aby uzyskać najlepsze. Dużo zdjęć. Byłem w schroniskach dla dzikich zwierząt przez weekend i wróciłem do domu z około 2500 zdjęć do edycji. Domyślam się, że 2400 nigdy nie ujrzy światła dziennego, może nawet więcej.

Czasami jedyną nadzieją jest ręczne ustawianie ostrości, szczególnie w zagraconych sytuacjach. W tym miejscu pojawia się praktyka: nauka sprzętu, nauka szybkiego przełączania między tymi trybami, bez zamieszania i kłopotów oraz nauka reakcji sprzętu w różnych sytuacjach, abyś wiedział, jakiego trybu użyć w danej sytuacji. Technologia jest świetna, ale ostatecznie, aby uzyskać najlepsze ujęcia, musisz ją kontrolować, aby uzyskać żądany strzał zamiast strzału, który chce ci dać ...

Ledwo zaczynam edycję tego weekendu, ale pierwsze zdjęcia można zobaczyć na moim blogu: http://photography.chuqui.com/2015/02/refuge-run-winter-2015-bald- orły / (wskazówka: łyse orły gonią się nawzajem i siedzą na drzewach itp.)

Automatyczne ustawianie ostrości może być nadal bardzo przydatne w tym przypadku. Jeśli orzeł jest tak daleko, że można wcześniej ustawić stałą ostrość, to będzie to małe miejsce na dużym zdjęciu. Jeśli nie, naprawdę musisz w tym czasie skupić soczewkę dla tego orła. Automatyczne ustawianie ostrości może to zrobić znacznie szybciej niż ręcznie.

Rozejrzyj się po swoich menu, a może jest do tego mała dźwignia (nie znam wszystkich różnych modeli Nikona, tylko moje), ale z pewnością istnieje sposób, aby dostosować to, na co patrzy automatyczne ustawianie ostrości, aby zdecydować o ustawieniu ostrości. To, czego chcesz, to użyć jednego małego miejsca na środku. W ten sposób skieruj aparat na to, na czym chcesz ustawić ostrość, naciśnij przycisk migawki do połowy, a następnie ponownie zmień ramkę (jeśli to konieczne), a następnie naciśnij przycisk do końca, aby wykonać zdjęcie.

Jest to tryb automatycznego ustawiania ostrości, z którego i tak korzystam przez większość czasu. Miałem zbyt duży problem z ogniskowaniem wielu celów i myleniem się z różnymi obiektami w różnych odległościach. Po przyzwyczajeniu się do tego, kieruj aparat na to, na czym chcesz ustawić ostrość, zamrażając ostrość, przytrzymując spust migawki do połowy, a następnie zmieniając ramkę przed zrobieniem zdjęcia, co staje się drugą naturą.

Mam doświadczenie z D7000 i obiektywem 18-200. Niektóre z nich mogą być podstawowe. Zakładam ptaki w odległości od 20 do 500 stóp.

Po pierwsze, ustawienia sprzętu.

• Upewnij się, że VR (redukcja drgań) jest włączona podczas fotografowania. (Pamiętaj tylko o wyłączeniu go na obiektywie przed wyłączeniem aparatu).
• Auto ISO z minimum = 100.
• Tryb migawki lub tryb ręczny na pokrętle. Nie chcesz, aby kamera zdecydowała się otworzyć na 1/32 sekundy. Kiedy liczy się czas, nigdy nie udało mi się poprawić moich wyników, zarządzając przysłoną i czułością ISO, z wyjątkiem sytuacji, gdy aparat dokonywał strasznych wyborów w trybie automatycznym.
• Ustaw tryb autofokusa na AF-C i użyj wizjera. Nie używaj ekranu podglądu, ponieważ skupianie ostrości jest znacznie wolniejsze i znacznie bardziej podatne na awarie (skupianie do samego wejścia lub wyjścia).
• W menu odwzoruj przycisk AE-L / AF-L (w pobliżu pokrętła czasu otwarcia migawki) na automatyczne ustawianie ostrości. W ten sposób możesz nacisnąć przycisk kciukiem, aby szybko ustawić ostrość, a następnie zwolnić, skomponować ujęcie i wielokrotnie fotografować bez utraty ostrości lub ponownego ustawiania ostrości za każdym razem.
• Znajdź opcję priorytetu autofokusa i ustaw ją na priorytet migawki. Teraz możesz przytrzymać kciukiem przycisk AE-L / AF-L, aby ciągle ustawiać ostrość na ptaka w locie, robiąc jednocześnie zdjęcia.
• Użyj pomiaru autofokusa w środkowym obszarze (dziewięć kropek). Dla ruchomych celów jest to dobry kompromis.
• Na tle nieba i wody, zwłaszcza gdy jest słonecznie, nie zapomnij o filtrze CPL.

Teraz wskazówki dotyczące strategii:

• W przypadku ptaków i innych dzikich zwierząt wolę czas otwarcia migawki wynoszący co najmniej 1/500, chyba że odpoczywają i możesz się na czymś oprzeć. D7000 poradzi sobie z tym nawet przy zachmurzonym niebie. W pełnym słońcu chodzę do 1/1000 lub więcej.
• Bądź szczęśliwy migawki. Nie czekaj na lepszą pozę, która może nie nadejść.
• Ćwicz techniki oddychania, podobnie jak strzelanie z karabinu, aby zminimalizować drgania przy 200 mm. Otwórz migawkę po wydechu i pomiędzy uderzeniami serca.
• Co jakiś czas spójrz na kilka ostatnich ujęć w podglądzie z włączonymi sygnałami prześwietlenia (prześwietlone piksele migają). Ekran podglądu może być trudny do zobaczenia na słońcu, ale jeśli na zdjęciu testowym jest za dużo prześwietlenia lub jeśli jesteś ciemno, być może będziesz musiał przejść w tryb manualny nawet przy ISO.
• Jeśli znajdziesz się w sytuacji ekstremalnego kontrastu, z prześwietleniem i niedoświetleniem na tym samym zdjęciu w jasnym słońcu, przygotuj 4-stopniowy filtr ND. Umieść go pod licencją CPL.
• W warunkach zmierzchu uwierz lub nie, weź krótki film 1080p i zrób zrzut ekranu później. Czasami może to wyglądać lepiej, jeśli cel porusza się powoli. (Po rozpoczęciu nagrywania większość ustawień oprócz ostrości jest zablokowana.)

Jeśli jest dużo ptaków, łatwiejszą odpowiedzią jest prawdopodobnie wybranie obszaru, ręczne ustawienie ostrości, użycie drzewka lub skały lub obliczenia, a następnie poczekanie ze statywem i kablem / zdalnym zwolnieniem gotowym do strzału, gdy ptak pojawia się w widoku. W ten sposób robi się okropnie dużo najlepszych zdjęć przyrodniczych.