Jak mogę zapobiec rozmyciu zdjęć podczas używania statywu?

Robię zdjęcia panoramiczne HDR do pracy przy użyciu jednej z tych głupich tanich lustrzanych kulek zamontowanych na statywie (to nie moja decyzja!) I zauważam na dłuższej ekspozycji, że czasami dostaję rozmazane obrazy. Używam blokady lustra i 2-sekundowego opóźnienia. CZASAMI na moich 2 lub 3 najdłuższych ekspozycjach obraz jest rozmyty, kiedy go oglądam w Photoshopie. Używam obiektywu z zestawem Canon z powiększającym obiektywem +2 zamontowanym z przodu i NA PEWNO nie dotykam statywu. Jedyne, co mogę myśleć, to to, że jest to stabilizator obrazu, który jest prawie cały czas włączony. Czy ktoś może wymyślić coś innego, co mogłoby spowodować takie zachowanie?

EDYCJA: Mogę dodać, że to nie WSZYSTKIE moje najdłuższe ekspozycje. Jest to jeden lub dwa, czasem 1, czasem BRAK, ale zwykle jest to 2. najdłuższa ekspozycja. Sam statyw to solidny Manfrotto. Teraz, gdy o tym myślę, zwykle muszę najpierw przenieść wszystkie moje zdjęcia do Photoshopa, a następnie połączyć je z HDR, ponieważ wszystkie wydają się nie do wyrównania o maksymalnie 4 lub 5 pikseli. Sposób, w jaki głowica panoramiczna działa na tym urządzeniu, polega na tym, że na statywie jest zamontowana głowica ze śrubą do montażu aparatu, skierowaną w górę na soczewkę lustrzaną. Płytkę, na której opiera się kamera, można regulować w górę lub w dół o milimetry, dzięki czemu można stosować różne konfiguracje kamery / obiektywu.

AKTUALIZACJA : Ok, po przeczytaniu wszystkich twoich komentarzy / sugestii, dam wam więcej informacji. Dla tych, którzy zastanawiają się, urządzenie z lustrzaną kulą jest używane, gdy potrzebujesz panoramy 360 obiektu (w moim przypadku jest to pokój w kondominium) w jednym ujęciu (system jest często używany przez pośredników w handlu nieruchomościami, którzy potrzebują szybkich ujęć cały pokój za pomocą taniego punktu i strzelać). Otrzymujesz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, ponieważ fotografujesz odbity obraz, ale w przypadku szybkich rozwiązań w fotografii nieruchomości spełnia swoje zadanie. Otrzymujesz duży okrągły obraz, który następnie przyklejasz do oprogramowania dla tego konkretnego producenta kul lustrzanych i możesz albo „przetoczyć” obraz w panoramiczny obraz cylindra, albo możesz go użyć, aby zmienić się w „wirtualną wycieczkę” dla pokazywanie w sieci.

Oto zdjęcie, jak wyglądają zamontowane na kamerze (mój zestaw jest zamontowany na statywie i wygląda trochę inaczej):

Oto obraz tych rzeczy:

Oto, co czasami otrzymuję - pamiętaj, że wygląda to na drganie aparatu:

Oto dokładnie to samo zdjęcie zrobione zaraz po tym, aby zapewnić, że co najmniej jedna ekspozycja będzie ostra:

Mam włączoną blokadę lustra i używam opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia, więc nie ma problemu z dotknięciem aparatu i przypadkowym spowodowaniem rozmycia po otwarciu migawki lub zwierciadłem powodującym wibracje. Ponieważ ten przyssawka robi zdjęcie CAŁEGO pokoju od razu, mogę albo nakleić go z 10-sekundowym opóźnieniem i wyjść z pokoju, albo usiąść pod nim z mniejszym 2-sekundowym opóźnieniem. Ponieważ seria HDR zajmuje mi około 15 zdjęć, nie jest wskazane, aby wychodzić z pokoju na ponad 10 sekund na raz, a kabel zwalniający migawkę (lub pilot na podczerwień) nie jest konieczny, jeśli używam opóźnionego opóźnienia (a gdybym go użył, byłby w kadrze, chyba że nadal siedziałbym pod statywem). Nie używam automatycznego bracketingu, ale ręcznie wybieram numer na każdym przystanku. Budynek jest solidny jak skała, z dala od drogi, i jest zbudowany, aby wytrzymać wiatry o sile huraganu. Nie chodzę podczas strzału, ale siedzę pod nim. Przed naciśnięciem spustu migawki upewniam się, że żadna część mojego ciała nie jest blisko żadnego elementu statywu, i trzymam rękę z dala od aparatu, aż upłynie czas opóźnienia i aparat zrobi zdjęcie. Zacząłem robić dwa zdjęcia każdej z moich ekspozycji, które trwają dłużej niż 1 sekundę, ponieważ nieuchronnie przynajmniej jedno z nich zostanie całkowicie rozmyte. Inni zachowają ostrość. Zacząłem robić dwa zdjęcia każdej z moich ekspozycji, które trwają dłużej niż 1 sekundę, ponieważ nieuchronnie przynajmniej jedno z nich zostanie całkowicie rozmyte. Inni zachowają ostrość. Zacząłem robić dwa zdjęcia każdej z moich ekspozycji, które trwają dłużej niż 1 sekundę, ponieważ nieuchronnie przynajmniej jedno z nich zostanie całkowicie rozmyte. Inni zachowają ostrość.

Tak więc, jakkolwiek budynek jest solidny, lustro jest zamknięte, opóźnienie jest opóźnione, nie dotykam aparatu ani statywu, a statyw jest solidny, dostaję drgań aparatu. Ponieważ te lustrzane kule są wyjątkowo wrażliwe na wibracje i jestem przekonany, że wyeliminowałem wszelkie ludzkie przyczyny wstrząsów, muszę się zastanawiać, czy pozostała tylko IS?

(1) Jak zauważyli inni, wszelkie „zabezpieczenia przeciwwstrząsowe” / IS muszą być wyłączone w przypadku ekspozycji na statywie.

IS działa poprzez wyprowadzenie sygnału błędu z pożądanych i rzeczywistych pozycji i sterowanie systemem w celu zminimalizowania błędu. Tam, gdzie zasadniczo nie ma błędu, przeważają szumy systemu, a system może próbować zminimalizować hałas i stworzyć ruch, aby to zrobić. Można poczynić przygotowania do „ignorowania” hałasu poniżej pewnego poziomu, ale może on powodować zmiany kroków po osiągnięciu granic lub słabą wrażliwość na rzeczywisty ruch.

• Dodano: Heather następnie poinformowała, że ​​wyłączenie IS rozwiązało jej problemy i że sporadyczna zmiana o 5 pikseli na zdjęciach sekwencyjnych zniknęła. Jest prawdopodobne, że krok 5 pikseli jest zmianą kroku, o której wspomniałem, ponieważ IS ustawia dolną granicę, poniżej której deklaruje stały obraz. Przekracza ten limit i przesuwa jedną jednostkę, aby to zrekompensować. Jeśli jest wystarczająco dużo szumu lub zmiany obrazu, może pomylić go z ruchem i przeskoczyć tę jednostkę, aby to zrekompensować.

  ---

(2) Jak sztywny jest sztywny?

Niedawno ustawiłem statyw, aby spróbować sfotografować sytuację „superksiężyca”. Cienka, ciągła pokrywa chmur sprawiła, że ​​był bezużyteczny. Ale dostałem szansę na użycie lupy ogniskowej z lustrzanym obiektywem 500 mm + telekonwertera 1,7 x w aparacie APSC z przycięciem 1,5: 1 = 500 x 1,7 x 1,5 = odpowiednik 1275 mm przy 35 mm.

Użyłem lupy ogniskowej, aby uzyskać jak najostrzejsze góry, które można zobaczyć z boku na krawędzi Księżyca.

Próbowałem 2 sekundowego opóźnienia i stwierdziłem, że przy użyciu powyższego układu obraz „śpiewał” dziko po 2 sekundach. Dopuszczalne było użycie 10-sekundowego opóźnienia. To było na betonie, ale nie mam wątpliwości, że w budynku z kamienną lub betonową podłogą dostaniesz jakiś widoczny ruch.

To ekstremalny przypadek. Ale testowanie wyników Manfrotto za pomocą lupy ogniskowej po różnych opóźnieniach może być pouczające. Więc -

Właśnie ustawiłem kamerę na podłodze w kuchni, drewnianym budynku z ramami.
Umieszczono pod kamerą sztywną podporę, aby podnieść około 200 mm nad podłogą, i skupiono się na około 8 punktach tekstu na około 6 metrów (~ minimalna ostrość). Naprawiono tak używane lustro f8 ISO 50, aby uzyskać około 0,7s ekspozycji . Lupa ogniskowania zapewniała „ostre ostre” ogniskowanie - tekst wypełnia ekran do połowy.

Wykonano zdjęcia z 2-sekundowym opóźnieniem i 10-sekundowym opóźnieniem za pomocą A77 Sony - BRAK ruchu lustra - zastosowano elektroniczną „przednią kurtynę”, więc tylko ruch w aparacie jest tylną migawką. Jest to potencjalnie ważne, ponieważ wyeliminowanie przedniej kurtyny usuwa drobny kopniak w samą gwiazdę ekspozycji, co MOŻE mieć znaczenie. Powtórzono kilka razy. Aparat nie został dotknięty ani poruszony po rozpoczęciu opóźnienia i nie chodził po podłodze.

Wynik: 10-sekundowe opóźnienie strzału jest znacznie ostrzejsze niż 2 sekundy. Nawet 10-sekundowe opóźnienie jest mniej ostre niż się spodziewałbym przy krótszych czasach otwarcia migawki.
To prawda, że ​​jest to soczewka 850 mm (efektywna 1275 mm) - i próbka kilku - ale fakt, że solidna podstawa zamiast statywu pozwala na widoczną różnicę w wyniku ekspozycji 0,7 s, sugeruje, że niektóre testy sztywności bez kuli lustra warto sprawdzić, jak dobry wynik można osiągnąć.

Rozpacz:

Sztywny statyw z 3 szeroko rozłożonymi punktami podparcia, tak że promień koła podporowego wynosi ~~~ = wysokość statywu (w granicach 2: 1), zastosuje ruch poziomy do kamery ~ równy każdemu ruchowi w poprzek płaszczyzny pionowej w podłodze. Możesz również uzyskać lepsze wyniki

• Stworzenie systemu podpierającego, który rozszerza zasięg statywu na boki, dzięki czemu styka się w 3 punktach na FAR większym promieniu niż wcześniej.

  Wariantem tego do testowania byłoby znalezienie największego możliwego stołu i sztywne podparcie kamery na nim bez statywu, tak aby nogi stołu były faktycznie szeroko rozpowszechnionym statywem (lub quad-pod). Podkładki pod 3 nogami stołu z 4 nogami w celu przekształcenia quada w statyw mogą, ale nie muszą, poprawić sytuację. Oczywiście stół nie będzie działał podczas robienia prawdziwych zdjęć - ale możesz się wiele nauczyć. Albo nie.

lub

• Wręcz przeciwnie - wciągnięcie nóg statywu, aby uzyskać wysoki, cienki układ - pionowy ruch podłogi będzie raczej powodował ruch kamery pionowej niż poziomej. Murphy chce, żeby to się przewróciło.

  Wariantem byłoby posiadanie pionowego pręta nośnego ze wspornikiem „L” na dole, powiedzmy, że kwadrat ma około 300 mm, i umieścić coś gęstego i ciężkiego na płycie, aby utrzymać pionowe wsparcie. Im mniejsza płyta, tym mniej przekształca się falowanie podłogi w ruch poziomy kamery.

Wiem, że z radością możesz argumentować za którymkolwiek z tych schematów z sugestiami dotyczącymi wibracji podłóg, argumentami dotyczącymi dźwigni itp. Wypróbowanie tego byłoby łatwiejsze. W każdym przypadku celem jest próba przekształcenia lub zatrzymania dowolnego ruchu podłogi w / jako ruch pionowy, zamiast pozwalania mu na przechylanie kamery na boki.

Jedną z wielkich prawd fotografii jest to, że dla każdej kombinacji aparat / obiektyw / statyw istnieje szereg czasów otwarcia migawki, których należy unikać .

• Przy krótszych czasach otwarcia migawki ekspozycja jest zakończona, zanim rezonans fizyczny systemu ma szansę na rozmycie obrazu

• Przy dłuższych czasach otwarcia migawki system wyciszył się przed zakończeniem ekspozycji, a większość ekspozycji występuje, gdy system jest zasadniczo nieruchomy.

• Są to prędkości pośrodku, w których system jest w ruchu przez większość ekspozycji, które musisz znaleźć i uniknąć.

Dotyczy to każdego obiektywu / aparatu / statywu, ale problem jest zwykle trudny do zauważenia, z wyjątkiem systemu o bardzo wysokiej rozdzielczości.

Blokowanie lustra może tylko trochę pomóc, ponieważ działanie migawki może wystarczyć do zainicjowania rezonansu. Ponieważ występuje ten problem tylko na jednej lub dwóch ekspozycjach z sekwencji trzech zdjęć, chętnie postawię pieniądze, że czas otwarcia migawki zmienia się między ekspozycjami i że problem występuje konsekwentnie w zakresie prędkości migawki.

W tej sytuacji (z mocowaniem obiektywu 360 ° w jednym ujęciu ) problem pogłębia wrodzona sprężystość łodygi lustra. (Są bardziej stabilne konstrukcje, ale wtedy generalnie strzelasz przez cylinder z poliwęglanu, który jest prawdziwym sonofabee, aby zachować skrupulatnie czystość i zadrapania.) Po prostu dowiedz się, które prędkości migawki powodują problem, i dostosuj ustawienia ekspozycji, aby ich uniknąć. . Możesz znaleźć najlepszą (najmniej rozmytą) prędkość i najostrzejszą przysłonę, a następnie oprzeć wspornik na zmiennym ISO.

Kilka myśli:

• Wyłącz stabilizację obrazu, jeśli jesteś na statywie. Nie przyniesie korzyści i może powodować pewne problemy.
• Może być potrzebny stabilniejszy statyw / głowica. Biorąc pod uwagę, że określiłeś to mianem „głupiej taniej lustrzanej kuli”, brzmi to tak, jakbyś już był tego świadomy ...
• Nawet przy dobrym statywie może się czasem zdarzyć ruch, szczególnie w wietrznym terenie. Jeśli statyw ma haczyk na środkowej kolumnie, możesz zawiesić na nim coś ciężkiego (np. Torbę na aparat), aby zapewnić stabilność.

Ok, testowałem z wyłączonym IS i zgadnij co? WSZYSTKIE problemy z rozmyciem i wyłączanie obrazów serii o 1-5 pikseli (powodując, że muszę wyrównać obrazy w Photoshopie przed ich scaleniem) wcześniej zniknęły. W końcu był to IS, nawet z 2-sekundowym opóźnieniem. Jak wspomniano powyżej, uzyskano znacznie lepsze wyniki z 10-sekundowym opóźnieniem w przypadku systemu, w którym widoczne drgania kamery mogą być spowodowane przez najbardziej nieznaczne wibracje. Konkluzja dla tego rodzaju sytuacji: wyłącz IS, włącz tak długo, jak to możliwe, włącz blokadę lustra i bądź wewwwy, vewwy quietttt ....

Dziękujemy wszystkim, którzy rozdali DUŻO rad mędrca!

Wybrałbym zdalne wyzwalanie migawki, abyś nie musiał w ogóle dotykać aparatu, a możesz być kilka stóp od aparatu, aby jeszcze bardziej nie powodować wibracji w konfiguracji.

Powinieneś być w stanie również wykorzystać opóźnienie, aby się upewnić.

W niektórych aparatach Canon funkcja blokowania lustra działa tylko w przypadku pierwszej z trzech ekspozycji, jeśli wykonujesz automatyczne braketing. Spróbuj wyłączyć auto-bracketing i ręcznie za pomocą blokady lustra dla wszystkich trzech. Tak, wcale nie jest fajnie!

To tylko myśl, ale czy jesteś pewien, że to drgania aparatu, a nie tylko trochę nieostry?

Może się zdarzyć, że z aparatem zamontowanym pionowo, tak jak ty, spowoduje to, że ciężar wywierany na obiektyw albo przesunie ostrość nieznacznie po ustawieniu, albo nieznacznie zmieni poziom powiększenia, co może sprawić, że będzie on wyglądał tak samo.

Zauważyłem też minimalne drgania i rozmycie przy zdjęciach z długimi czasami ekspozycji przy użyciu IS (stabilizatora obrazu na moim obiektywie). Testowałem nocne ujęcia przy użyciu statywu i zdałem sobie sprawę, że WYŁĄCZENIE IS rozwiązało wszystkie problemy z rozmyciem.

Nigdy też nie klikam ręcznie przycisku migawki, zawsze używam samowyzwalacza aparatu, aby zrobić zdjęcie, aby uniknąć dalszych „manualnych drgań”. Spróbuj 3 lub 10 sekund z samowyzwalaczem i pozwól aparatowi wykonać zdjęcie. Problem rozwiązany...

Jeśli taka długa kombinacja obiektywu i mocowania zostanie użyta bez dalszego podparcia (przy użyciu gwintu statywu aparatu), szczególnie w przypadku aparatu z obudową polimerową, może on stać się wyjątkowo rezonansowy, bez względu na to, jak stabilny jest statyw. Widziałem soczewki o tej długości NIE osiadające w przedziale samowyzwalacza 10s.

Używanie statywu na obiektywie lub wiązanie całego urządzenia na 15 szynach LWS ze wspornikiem obiektywu może mieć tutaj duże znaczenie.