Co zrobić z wysadzonym niebem

Obecnie próbuję nauczyć się fotografii krajobrazowej. Największym problemem, przed którym obecnie stoję, jest wysadzenie nieba.

Większość zdjęć robię podczas wędrówek - więc nie zawsze mogę wykorzystać złote godziny, ale muszę zrobić zdjęcia dokładnie wtedy, gdy trafię na dobry motyw. Tak więc często jest około południa, co powoduje wysadzenie nieba, jak na poniższym obrazku:

Co mogę zrobić, aby zapobiec wysadzeniu nieba podczas robienia zdjęcia (biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia)?

Oto kilka metod, o których wiem:

Filtr z polaryzatorem kołowym

Dużo światła z nieba jest spolaryzowane w ciągu dnia, więc prosty filtr CP może drastycznie ograniczyć ilość światła, które dostajesz, aby się nie wydmuchało. Dostajesz również wiele spolaryzowanych odbić od roślinności i wody, dzięki czemu można zmniejszyć odblaski i poprawić kontrast na całym obrazie.

Nie zawsze działa, na przykład różne obszary nieba będą miały różne polaryzacje, więc naprawdę szeroki obiektyw + filtr CP spowoduje na niebie pewne plamy ciemności / światła (zamiast spójnego oświetlenia) wraz ze zmianą polaryzacji. Moje doświadczenie polega na tym, że celowanie bliżej Słońca sprawia, że ​​filtr CP robi mniej, ale jeśli fotografujesz od słońca, może to mieć ogromną różnicę (czasami za dużo, jeśli obrócisz go, aby uzyskać najciemniejsze niebo!).

Jest to również prawie bezużyteczne, jeśli jest zachmurzone, ponieważ odbicia od chmur nie są spolaryzowane (chociaż mogą sprawić, że chmury naprawdę „pękają”, jeśli występuje mieszanka niebieskiego nieba i chmur).

Działa to lepiej na niektórych obiektywach niż na innych; jeśli twój przedni element obraca się podczas powiększania i / lub ogniskowania, trochę trudniej będzie wyregulować filtr po niewielkich zmianach ...

Filtr stopniowany ND

Kolejnym filtrem jest filtr Graduated ND (neutralna gęstość). Zasadniczo ma ciemną połowę i jasną (przezroczystą) połowę. Obracasz go, aby uzyskać ciemną połowę na niebie, co może zatrzymać nasycenie nieba. Nie mam z nimi dużego doświadczenia, ale najwyraźniej sprawdzą się najlepiej, jeśli gdzieś w kierunku środka obrazu będzie czysta linia horyzontu. Nawet jeśli po prostu przestanie nasycać niebo bielą, możesz oczywiście wprowadzić pewne korekty, jeśli spowoduje to, że niektóre części nieba będą nieco zbyt ciemne / jasne.

Fotografowanie surowych obrazów

Podstawową ideą jest to, że nieprzetworzone pliki obrazów mają więcej bitów niż JPEG tworzony przez aparat (powiedzmy 10-14 bitów zamiast 8). Ma więc więcej informacji na temat wyróżnień i możesz użyć oprogramowania do przetwarzania końcowego, aby zredukować te wyróżnienia do bardziej realistycznego poziomu, dzięki czemu wygląda bardziej na niebieski niż biały. To czasem pomaga, zwłaszcza jeśli trochę niedoświecisz (więc musisz też rozjaśnić cienie).

W naprawdę jasne dni nie wystarczy, ponieważ zakres dynamiczny czujnika aparatu po prostu go nie ogranicza.

HDR / Mapowanie tonów

Jest to zazwyczaj moja ostatnia deska ratunku (ponieważ wymaga to sporo czasu / wysiłku przy obróbce końcowej), ale w zasadzie robisz kilka zdjęć przy różnych ekspozycjach (pomaga to w braketingu ekspozycji, z różnym ISO lub czasem otwarcia migawki między nimi) aby każda część kadru była poprawnie naświetlona na jednym ze zdjęć (co najmniej 2, ale często 3 lub 5, czasem więcej, jeśli fotografujesz w słońcu, co może być szkodliwe dla twojego oka / czujnika!).

Wokół jest mnóstwo oprogramowania HDR i ciągle pojawiają się nowe, więc nie zalecę niczego konkretnego, ale podstawowym procesem jest połączenie ekspozycji w jeden obraz z więcej niż podstawowymi 8-bitowymi (lub 10-bitowymi) -14-bitów w zależności od nieprzetworzonych zdjęć lustrzanki cyfrowej) informacji na kolor / piksel, co pozwala obniżyć rozjaśnienia i rozjaśnić cienie, aby skompresować zakres dynamiczny do czegoś bardziej estetycznego.

Istnieje wiele HDR, które wyglądają naprawdę dziwnie i surrealistycznie, ale możesz również tworzyć dość naturalnie wyglądające obrazy HDR (chociaż niektóre tanie / darmowe oprogramowanie jest naprawdę nastawione na surrealizm!).

Wypróbuj 3-strzałowy HDR, jeśli aparat obsługuje funkcję automatycznego bracketingu ekspozycji ... Najłatwiej jest, jeśli możesz nosić statyw, ale w przeciwnym razie, jeśli nauczysz się trzymać aparat nieruchomo, nadal będziesz mógł robić użyteczne zdjęcia. Udało mi się 7-strzałowy ręczny HDR. (Oprogramowanie, które łączy je jak Photomatix, ma opcję automatycznego wyrównania). Częstym nieporozumieniem w HDR jest to, że musisz sprawić, że wszystko będzie szalone, z nasyconymi kolorami i definicją itp. To nie jest prawda, a jedynie opcja. Fotografowanie w trybie HDR pozwala również na tworzenie bardzo naturalnie wyglądających zdjęć, znacznie bardziej zbliżonych do tego, co widziałeś podczas ich robienia.

Oczywiście, jeśli nie pójdziesz tą drogą, wspomniane wyżej filtry Graduated ND byłyby prawdopodobnie najlepszym sposobem, aby przejść ... I ZAWSZE strzelaj w RAW - to pozwoli ci odzyskać jak najwięcej z nieba. Ewentualnie eksponuj podświetlenia, a następnie rozjaśnij szczegóły terenu na pierwszym planie.

Przyczyną tego problemu jest zbyt duży zakres dynamiki strzału ; zbyt duża różnica między najciemniejszymi i najjaśniejszymi częściami obrazu.

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie bezpośrednio w aparacie, potrzebujesz zestawu stopniowanych filtrów neutralnej gęstości. Ograniczają one ilość światła padającego z wybranej części obrazu, więc zasadniczo masz dwie ekspozycje w jednym ujęciu. Przyjęta tutaj odpowiedź wyjaśnia je bardziej szczegółowo.

Możesz także wypróbować technikę czarnej karty , ale jest to bardziej przydatne w przypadku pejzaży morskich.

W dzisiejszych czasach jednak znacznie częściej naprawia się ten problem w postprodukcji. Znowu masz kilka opcji w zależności od dostępnego oprogramowania.

Lepsze surowe procesory, takie jak Lightroom i Adobe Camera Raw, mają wersje programowe stopniowanych filtrów ND - masek gradientowych, które pozwalają dostosować ekspozycję nieba niezależnie od reszty obrazu.

Jednak mogą one nadal powodować zdmuchiwanie najjaśniejszych części nieba, więc jeśli chcesz osiągnąć absolutnie doskonałe rezultaty, musisz spojrzeć na mieszanie ekspozycji, a może nawet HDR. Podstawowe mieszanie ekspozycji polega na zrobieniu dwóch zdjęć: jednego na niebie i drugiego na pierwszym planie. Następnie możesz połączyć te dwa zdjęcia razem w programie takim jak Photoshop lub GIMP. Cały proces opisano szczegółowo w tym poście na blogu Photo SE .

Możesz także spojrzeć na tryb Full HDR (High Dynamic Range), w którym wykonujesz wiele zdjęć z nieco innymi ekspozycjami (powiedzmy, 3 stopnie po każdej stronie ekspozycji „na środkowym podłożu”), aby uchwycić każdy szczegół, a następnie mieszając je w dedykowanym oprogramowanie takie jak Photomatix. Jest to oczywiście bardziej złożony proces, który często jest bardzo przesadzony, ale jeśli zostanie dobrze wykonany, może przynieść oszałamiające rezultaty.

Podczas fotografowania: Stopniowe filtry ND odfiltrowują światło z połowy zdjęcia, zapobiegając prześwietleniu.

Postprodukcja: Spróbuj zagrać z suwakiem odzyskiwania w lightroom. Jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW, możesz odzyskać pewne szczegóły.

Zasadniczo masz 4 możliwości:

1. Wykonaj ciemniejsze zdjęcie, aby niebo nie zostało zdmuchnięte - spowoduje to niefortunny efekt uboczny, powodując, że będziesz ciemniejszy.

2. Poradzić sobie z tym w trybie post - Zrób zdjęcie na surowo, ustaw aparat na najjaśniejszą ekspozycję, gdzie nie ma rozświetlonych rozjaśnień (ten sam obraz, co opcja 1), a następnie rozjaśnij pierwszy plan z powrotem w poście - może to być możliwe z suwakami w latarni lub być może będziesz musiał użyć czegoś takiego jak Photoshop do osobnego przetwarzania (głównie ustawiania krzywych) pierwszego planu i tła.

3. Użyj HDR (istnieje powód, dla którego HDR jest tak popularny wśród fotografów krajobrazu)

4. Użyj stopniowanego filtra ND, który będzie działał dobrze, gdy horyzont jest w większości płaski.

Podobne zakresy dynamiczne - Niebo: Landcsape / Krajobraz: tunel

HDR zostało wspomniane przez kilka osób do użytku w krajobrazie.

Bez nieba, ale ... - Poniższe zdjęcia, bardzo wyraźnie, nie mają na nich nieba, ALE, ale stanowią doskonały przykład znacznie większego niż zwykle zakresu dynamicznego w scenie i tego, jak HDR poprawia zdolność do obsługi szerokiego zakresu dynamicznego.

Obowiązuje standardowe wyłączenie odpowiedzialności :-) - brak roszczeń za zdjęcia itp. *.
Zostały one zrobione podczas ostatnich wakacji - stary 260-metrowy tunel kolejowy używany przez kolej leśną jest dostępny do publicznej kontroli (i uznany za „publiczny bezpieczny” około 100 lat lub więcej).

Pojedyncze naświetlenie / prześwietlenie w celu poprawy obszarów słabo oświetlonych:
górne zdjęcie to zdjęcie konwencjonalne. Został drastycznie odsłonięty, aby spróbować podnieść poziom światła w tunelu, bez wielkiego sukcesu.

HDR z hipotetyczną poprawą zakresu +/- 6EV:
dolne zdjęcie to przetworzony w aparacie obraz HDR 3 z 6-stopniową zmianą poziomu ekspozycji między każdym zdjęciem - w ten sposób dodając hipotetyczny 12 bitów zakresu dynamicznego do 13 lub mniej więcej dostarczonych przez aparat czujnik (Sony A77), w sumie 25 bitów zakresu dynamicznego. Nawet jeśli dodaje tylko kolejne 6 lub 8 bitów, znacznie przewyższa to, co mogą osiągnąć najlepsze dostępne czujniki tej strony orbity.

..... Góra zdjęcia: masowo prześwietlone - wciąż brak ciemnych szczegółów:
Zdjęcie dolne: 3 ekspozycja HDR:

* Winietowanie w prawym górnym i lewym dolnym rogu jest spowodowane pękniętą osłoną obiektywu, która lekko się obróciła, niezauważona. (Jak złamać osłonę obiektywu na ciężko to inna historia ...).

Robię coś innego niż wspomniano powyżej. Nie mam wiedzy technicznej na temat aparatów (ekspozycji, filtrów itp.), Ale często używam oprogramowania do zdjęć.

Biorąc twoje zdjęcie jako przykład, zrobiłbym to samo zdjęcie (z horyzontem na górze i małym niebem widocznym), następnie kolejne przesunięcie aparatu w górę (horyzont na środku), a następnie trzecie ponowne przesunięcie w górę (horyzont na dole) ). Wtedy miałbyś trzy różne zdjęcia 1. z przesłoniętym niebem 2. normalne niebo 3. niebo w pełni szczegółowe. Następnie użyłbym programu do łączenia zdjęć, aby połączyć je wszystkie. Następnie otrzymujesz kompozyt ze wszystkimi szczegółami nieba, a także scenerią. Następnie przycinanie do żądanej klatki i mapowanie tonów dla lepszego efektu. Zwykle robię więcej niż trzy zdjęcia.

Przetwarzanie końcowe zajmuje więcej czasu, ale mniej podczas robienia zdjęć. A dla zapierających dech w piersiach krajobrazów naprawdę warto, przynosi efekt wow.