Problem z ostrością a rozmycie obrazu w ruchu i drgania aparatu - jak odróżnić?

Nie jestem pewien, czy tytuł pytania oddaje to, co mam na myśli, ale ciężko jest być niewystarczającym w dozwolonej przestrzeni.

Załóżmy, że masz zdjęcie, które nie jest tak ostre, jak mogłoby się wydawać. (I nie jestem nawet pewien, czy ostry jest tutaj właściwym słowem).

Mogę wymyślić wiele powodów:

• nieostry (cała klatka)
• głębia ostrości (nacisk na niewłaściwy element)
• rozmycie ruchu (zbyt krótki czas otwarcia migawki)
• drgania aparatu (z ręki, zbyt wolna migawka)

Czy na zdjęciu możesz powiedzieć, na czym polega problem?

W szczególności fotografuję łyżwiarstwo figurowe za pomocą D90 i Sigmy 70-200 mm F2.8, zwykle na F2,8 i 1/320 s, z auto-ISO do 1600 (w oparciu o warunki oświetleniowe na lodowisku).

Tak więc na F2.8 czasami mam problemy z DOF (autofokus złapał niewłaściwy element, a części, którymi byłem zainteresowany, nie są tak ostre, jak bym chciał). Zwykle mogę to powiedzieć, ponieważ widzę niewłaściwe elementy w centrum uwagi.

Czasami autofokus po prostu przestaje działać (i skupia się na czymś zbyt blisko, jak szkło lub zbyt daleko, jak stojaki). Mogę to powiedzieć, ponieważ ostrość jest naprawdę wyłączona.

Innym razem nie jest tak łatwo powiedzieć. Gdy zdjęcie nie jest ostre, nie mogę stwierdzić, czy ostrość jest nieco wyłączona, czy jest to rozmazanie ruchu lub drgania aparatu.

W 1/320, myślałem, że rozmycie ruchu w Łyżwiarstwie Figurowym nie byłoby zbyt dużym problemem, ale nie sądzę, że wstrząsy kamery byłyby również dużym czynnikiem przy tej prędkości.

Czasami wydaje mi się, że ustawił się poprawnie, ale do czasu zwolnienia migawki obiekt poruszył się na tyle, że nie jest już idealnie wyostrzony. Czy to jest możliwe?

Jakie byłyby wyraźne oznaki złego ustawiania ostrości vs. drgania aparatu i rozmycie obrazu w ruchu?

Czy istnieją sposoby na przetestowanie / zrekompensowanie tego? (Właśnie kupiłem monopod, aby zmniejszyć drgania aparatu).

AKTUALIZACJA:

Oto kilka zdjęć łyżwiarstwa synchronicznego: Winterfest 2011

Oto kilka zdjęć łyżwiarstwa figurowego: Celebration On Ice 2010

Oto przykład „złego” zdjęcia:

Oto przykład „lepszego” zdjęcia:

Nie są to również świetne ujęcia, ale pierwszy jest z pewnością bardziej miękki.

Zarówno rozmycie ruchu [obiektu], jak i drgania aparatu będą miały do ​​nich kierunek. Jeśli widzisz więcej niż jeden kierunek ruchu, to ty.

Łyżwiarze figurowi potrafią poruszać się dość szybko, ale 30 km / h (13 m / s, 48 ​​km / h) jeździ dość cholernie szybko (nawet przy ustawianiu czegoś w rodzaju potrójnej kombinacji), a przy 1/320 s, 30 km / h (13 m / s, 48 ​​km / h) przekłada się na nieco ponad półtora cala (4 cm) ruchu podczas ekspozycji. Jeśli łyżwiarz porusza się w twoją stronę lub w oddali (w odległości kilku stopni), nie przekłada się to na wystarczający ruch, aby uzyskać rozmycie ruchu promieniowego (z powodu widocznej zmiany rozmiaru) lub dać obiektowi wystarczająco dużo czasu, aby uciec od twojego DOF, chyba że masz bardzo ścisłe ramy. Ogólna nieostrość jest bardziej prawdopodobnym błędem ostrości (lub mówi, że predykcyjny autofokus aparatu nie jest wystarczający).

Patrząc z boku jednak, że półtora cala (4 cm) to duże przesunięcie boczne i spowoduje znaczne rozmycie - ale to rozmycie będzie miało do niego oczywistą kierunkowość. To samo dotyczy spinów i skoków, z tą różnicą, że zobaczysz, że oś ruchu pozostaje stosunkowo ostra, podczas gdy dystalne części łyżwiarza nieco się rozmazują (co jest efektem, który prawdopodobnie chcesz uchwycić przez większość czasu). Obrót wielbłąda jest prawie jedynym obrotem, jaki możesz zatrzymać.

Jeśli rozmycie w ruchu liniowym jest większe niż półtora cala (4 cm), lub jeśli ma do niego „hak”, to musi to być ruch kamery. Po prostu nie możesz poruszać się tak szybko na pikach, ale przy 200 mm ruch kamery przekłada się na dużo ruchu liniowego na płaszczyźnie przedmiotu. Może to być spowodowane zbyt szybkim lub zbyt wolnym płukaniem, temperaturą areny lub kawą używaną do kompensacji temperatury areny. (Dla tych, którzy nie są zaznajomieni ze środowiskiem, na arenach społeczności panuje chłód przez cały czas - utrzymanie zimnego na lodzie i ciepłego na stojaku jest drogie). A jeśli moje doświadczenie jest nadal aktualne, rysuj jazda na łyżwach zdarza się w czasach bezbożnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaplanowane jest ważne spotkanie - pomaga być rozbudzonym bez kofeiny. Twój monopod pomoże dużo .

Tak, możesz powiedzieć, co poszło nie tak:

• nieostry (cała klatka)

Może to stanowić problem ze względu na bliskie ustawienie ostrości, tzn. Obiektyw i aparat nigdy nie znaleźli czegoś, co można by zablokować przed wystrzeleniem i ustawiały ostrość przed wszystkim w scenie. Czasami dzieje się tak, ponieważ obiektyw zbyt wolno ustawia ostrość, czasem dlatego, że nie było wystarczającej ilości światła, aby zapewnić wystarczający kontrast, aby umożliwić aparatowi zablokowanie się, więc wykonał cykl wyszukiwania, próbując coś znaleźć, a następnie poddał się, A potem zwolniłeś. WIESZ, jeśli to zrobiłeś i przeklinasz siebie, ale wszyscy to robimy. Pewnego razu.

W przypadku obiektu znajdującego się blisko obiekt może być zbyt blisko, a obiektyw nie może ustawić ostrości wystarczająco blisko. Cofnij się lub powiedz podmiotowi, aby podszedł bliżej kanionu za nimi. Może to być spowodowane ustawieniem obiektywu tak, aby nie pozwalał na najbliższy zakres ostrości, ponieważ spowalnia wyszukiwanie. Canon 70-200L f2.8 ma przełącznik, który to kontroluje, i od czasu do czasu powoduje ... uderzenie w to. Nigdy nie miałem tego problemu.

Może to być nawet wynikiem uszkodzenia korpusu lub mocowania obiektywu, co powoduje, że obraz nigdy nie ustawia poprawnie ostrości na matrycy / filmie - byłem tam i zrobiłem to i naprawdę denerwujące było zdiagnozowanie, a następnie naprawienie, a także pro-body i soczewki, mogą być bardzo drogie. Uh Tak. Zrobiłem to, aby uciec od byka podczas strzelania pro-rodeo i przewróciłem się przez płot. Zepsułem jednocześnie Nikona D1x i 70-200f 2.8, ale byk mnie nie złapał.

• głębia ostrości (nacisk na niewłaściwy element)

Łatwiej jest to zdiagnozować. Coś na zdjęciu jest ostre, ale to nie jest to, czego chciałeś. Czasami wynika to z wyboru innego czujnika niż myślisz. Mój ulubiony wyczyn.

Może się tak zdarzyć, ponieważ potrzebujesz ciągłego ustawiania ostrości, ponieważ obiekt porusza się do ciebie lub od niego, a aparat zablokował ostrość zamiast podążać za obiektem. Jest to problem, który okresowo gryzie wszystkich fotografów sportowych, zwykle po tym, jak nakręcili coś innego lub pożyczył aparat żonie lub dziewczynie, która pomieszała z ustawieniami. I nie, NIGDY tego nie doświadczyłem. :-)

• rozmycie ruchu (zbyt krótki czas otwarcia migawki)

Zwykle pojawia się to, ponieważ główny temat jest pasmem w scenie, ale może być tak, że ich kończyny są rozmazane, jeśli poruszają rękami, stopami lub głową. Tułów porusza się mniej niż inne części i zwykle nie jest (jak) rozmyty.

Alternatywnym, ale o wiele bardziej pożądanym rezultatem jest przesuwanie obiektu, strzelanie, uświadomienie sobie, że migawka trwa zbyt długo, ale przesuwanie jest kontynuowane. Twoje tło będzie rozmyte, ale obiekt nadal będzie wyglądał dobrze. Użyłem tego bardzo często do mojej fotografii sportowej - robiąc to celowo, a nie jak Peewee Herman, gdzie „chciałem to zrobić”.

• drgania aparatu (z ręki, zbyt wolna migawka)

Dzieje się tak najczęściej, gdy używasz długiej soczewki w słabym świetle. Zasadniczo rozmycie ruchu jest jednakowo zawijasowe w całym kadrze. Jeśli problem występuje z martwą naturą lub krajobrazem i masz IS, możesz być w stanie go naprawić, włączając go, chyba że był już włączony. Statyw może pomóc. Ustaw kilka dużych stroboskopów i rozpal je. Zwiększ ISO, otwórz przysłonę więcej ... zrób coś, aby zwiększyć ilość światła padającego na czujnik.

Odnośnie uczenia się, jak przesuwać

Panoramowanie jest naprawdę łatwe, wymaga tylko trochę praktyki i znajomości sztuczki.

Oto dobry sposób na ćwiczenie: Ustaw aparat na tryb priorytetu migawki (jakkolwiek jest nazywany w aparacie) i ustaw 1/60 jako czas ekspozycji. Używając długiego obiektywu w zakresie 200 mm, stań kilka kroków od ruchliwej drogi, może 50 stóp (15 metrów), a gdy przejeżdżają samochody, postaraj się zrobić zdjęcie koła lub klamki.

Sztuczka polegająca na prawidłowym panoramowaniu polega na szybkim zsynchronizowaniu się z prędkością obiektu, więc skieruj się na jezdnię, a następnie obróć się w pasie / biodrach, aby zobaczyć zbliżający się pojazd. Jak tylko go zobaczysz, zacznij śledzić jego ruch, a następnie, gdy będzie on tuż przed tobą, strzelaj i kontynuuj panoramowanie. Powinieneś zobaczyć swój cel w wizjerze, zanim strzelisz, i powinien on nadal tam być, gdy migawka ponownie się otworzy. Jeśli tak, to panoramowałeś z odpowiednią prędkością dla obiektu i powinieneś mieć niewielki lub żaden efekt rozmycia obiektu. Jeśli cel nie znajdował się w tym samym miejscu, co w momencie zwolnienia migawki, nie wykonałeś płynnego przesuwania.

Ważne jest, aby stać w wyważonej pozycji, przynajmniej do czasu, gdy będziesz to robił przez pewien czas i nie będzie to już druga natura. Podobnie jak strzelanie z karabinu, chcesz mieć stopy tak daleko od siebie, jak ramiona. Stań twarzą w stronę drogi, w której zamierzasz zwolnić migawkę, a nie tam, gdzie najpierw zobaczysz samochód. Podczas nauki musisz płynnie odchylać się od bioder, ponieważ machanie rękami lub obracanie górnej części ciała spowoduje obrót aparatu, prowadząc do zdjęć z pionami, które nie są pionowe, co prowadzi do przetwarzania końcowego, co nie jest zabawne.

I znowu, celem jest, aby cel, bez względu na to, co strzelasz, był w wizjerze przed i po otwarciu i zamknięciu migawki.

Z ciekawości używasz serwomechanizmu AF? Podczas fotografowania poruszających się obiektów, szczególnie tych, które mogą przesuwać się bliżej / dalej podczas przesuwania i kadrowania zdjęcia, powinieneś używać trybu AF, który nieustannie ustawia ostrość. (Myślę, że D90 nazywa taki tryb AF-C.) Zwykle podczas korzystania z takiego trybu aparat blokuje ostrość na czymś, a następnie próbuje utrzymać ostrość na tym obiekcie, dopóki przycisk migawki jest wciśnięty co najmniej do połowy. Odbywa się to albo za pomocą podstawowego kontrastu i dopasowania kształtu, albo ewentualnie bardziej zaawansowanych algorytmów AI.

Zwykle aparaty wyższej klasy, takie jak Canon 7D lub 1D lub Nikon D7000 lub D3X, będą miały znacznie bardziej zaawansowane systemy AF, zaprojektowane specjalnie do śledzenia i utrzymywania śledzenia obiektu. Aparaty te są wyposażone w znacznie wyższe punkty AF (D90 ma krzyż 11 w / 1, podczas gdy D7000 ma 39 w / 9 krzyż w / 3D śledzenia, 7D ma 19 krzyżowych lub 63 stref adaptacyjnych pogrupowanych w 5 możliwych do wyboru obszary, Canon 1D IV ma typ krzyża 45 w / 39, a D3X ma typ krzyża 51 w / 15). Więcej punktów, szczególnie więcej punktów krzyżowych AF (wykrywają fazę zarówno w płaszczyźnie poziomej i pionowej lub w obu płaszczyznach ukośnych, a nie tylko w płaszczyźnie pionowej), przyczyniają się do skuteczności blokowania AF i śledzenia śledzenia AF. Im więcej masz kontroli nad wybranym punktem, tym bardziej będziesz mógł kontrolować, w jaki sposób i gdzie aparat ustawia ostrość. Dzięki systemowi AF, takim jak 7D, możesz wybrać strefy dynamiczne, które będą automatycznie ustawiać ostrość na obiektach tylko w tej strefie, a nawet dostosowywać strefę w miarę poruszania się obiektu. Nikon D7000 ma podobną technologię, którą nazywa śledzeniem 3D (chociaż nie jestem pewien, czy ma strefy adaptacyjne).

D90 ma tylko nieco bardziej zaawansowany system AF niż mój (obecnie raczej przestarzały) Canon 450D, który ma 9-punktowy system AF. Chociaż ma on „śledzenie 3D”, z tak małą liczbą punktów AF i tylko punktem krzyżowym (zwykle tylko punkt środkowy jest krzyżowy), wskaźnik skuteczności blokowania AF na obiekcie, na którym zamierzasz go zablokować, i utrzymywanie tej blokady jest znacznie niższe niż w przypadku systemów AF zaprojektowanych do blokowania i śledzenia obiektu, na którym chcesz ustawić ostrość w całym kadrze.

Chociaż możliwe jest ustalenie, czy zdjęcie zostało zablokowane niepoprawnie, wiedza o tym, że przegapiłeś zdjęcie, ponieważ AF nie zablokował się, nie pomaga zastąpić utraconego momentu. Jeśli robisz dużo akcji, fotografujesz np. Łyżwiarstwo figurowe, możesz spojrzeć w kamerę z lepszym systemem AF. Prawdopodobnie nie znajdziesz aparatu z takim systemem AF za mniej niż około 1200 USD, ale jeśli oznacza to, że robisz doskonałe zdjęcia znacznie częściej niż teraz i robisz to z wyraźniejszym ustawieniem ostrości niż teraz, to 1200 USD może być dobrze wydanym.

Drgania aparatu najłatwiej jest zawęzić za pomocą prostych testów. Rób zdjęcia próbne statycznego obiektu z czymś, co ułatwia pomiar ostrości (książki na biblioteczce). Wykonuj zdjęcia seryjne ze zmniejszającymi się czasami otwarcia migawki i zobacz, jak daleko możesz się dostać, zachowując akceptowalną ostrość. Z długim obiektywem innym niż VR możesz być w stanie zejść do 1 / 60s, zanim drgania będą problemem. Z obiektywem VR może około 1 / 15s. Wypróbuj go z ręki i z monopodem, który da Ci podstawę do wyjścia. Jeśli strzelasz szybciej niż poziom bazowy, musisz martwić się rozmyciem w ruchu i skupieniem.

Możesz także wypróbować mniejszy otwór - może się zdarzyć, że Twój obiektyw nie jest najostrzejszy, gdy jest szeroko otwarty, a to może się pogorszyć i uwidocznić, próbując uchwycić postać w ruchu.