Próbowałem wyczyścić komputer i przypadkowo zgrałem kabel SATA z dysku twardego, co spowodowało uszkodzenie portu danych SATA, ponieważ „L” na dysku twardym pękło i utknęło w kablu. I tak chciałem wymienić dysk twardy, ponieważ jest on bardzo stary i mam kopie zapasowe, ale kilka nowych rzeczy (jak niektóre nieużywane projekty stron internetowych lub niektóre dokumenty) nie zostały jeszcze zapisane i chciałbym je zapisać. (Ale to nie jest ważne). Zdaję sobie sprawę z tego, że ten dysk twardy nie będzie już odpowiedni do faktycznego użytkowania, więc po zapisaniu plików zostanie natychmiast wymieniony.
Na HDD są (na szczęście) wszystkie 7 pinów wystających (żaden pin nie pękł) i od niechcenia próbowałem to przylutować, ponieważ lutuję wszystko całkiem pomyślnie, gdy niektóre z moich części ulegają uszkodzeniu, ale zauważyłem, że kabel ma zamiast tego 8 z 7 pinów ...
Oto kilka zdjęć:
(8 pinów ???) To jest kabel z obu stron (1 strona zdjęta do lutowania)
(7 pinów) To jest dysk twardy z uszkodzonym złączem danych SATA
Poszukałem go i okazało się, że kabel SATA Data rzeczywiście potrzebuje tylko 7 pinów, więc teraz zastanawiam się, jak mogę dowiedzieć się, który z nich należy lutować, a który musi pozostać niesprzedany. Czy piny na kablu są w odpowiedniej kolejności? (Na przykład: skrajny prawy styk kabla przechodzi do skrajnego prawego styku połączenia danych HDD SATA)
źródło
Odpowiedzi:
W rzeczywistości są tylko 4 piny, które mają znaczenie
Masz 4 przewody do sygnału, 2 na „kanał” i 3 masy (które i tak powinny być ze sobą powiązane). 4 gołe przewody na zewnątrz każdej pary / kanału są uziemione i wszystkie trzy powinny działać.
Absolutnie nie chcesz tego robić bez multimetru.
To powiedziawszy, zdecydowanie zalecam podłączenie jednego końca do wyłączonego komputera lub napędu i sprawdzenie ciągłości między wszystkimi 4 przewodami uziemienia (na zewnątrz) oraz sprawdzenie każdego pinu i odpowiadającego mu drutu, aby upewnić się, który przewód jest który. Jeśli nie masz multimetru, powinieneś go zdobyć i nauczyć się podstaw korzystania z niego - testowanie ciągłości dotyczy najprostszej funkcji w jednym.
Nie jestem również pewien, czy długości śladu mają tutaj znaczenie, i może to być problem. Nie jestem jednak pewien, jak sobie z tym poradzić, biorąc pod uwagę wszystko, co widziałem w pytaniu
źródło
Nie próbuj rozbierać i lutować kabla SATA. Jest mało prawdopodobne, aby działał; przewody mają bardzo drażliwe właściwości elektryczne.
Zamiast tego spłaszcz styki z powrotem, uzyskaj nowy kabel SATA i ostrożnie wyłóż nieizolowane miedziane styki z dysku twardego do styków w kablu. Jeśli zastosujesz presję we właściwy sposób, powinieneś być w stanie nawiązać połączenie wystarczająco długo, aby odzyskać swoje dane.
źródło
Zamiast próbować to naprawić, możesz również spróbować uzyskać nową płytkę drukowaną na dysk. Są bardzo łatwe do wymiany. Możesz szukać na eBayu zamienników, na przykład dysków z awarią mechaniczną.
Jednak aby uzyskać najlepsze wyniki, płytka drukowana musi pochodzić z równego urządzenia:
Większość oprogramowania układowego dysku jest faktycznie przechowywana na dysku, więc wersja oprogramowania układowego nie jest tak ważna.
/ edit: Wydaje się jednak, że istnieją pewne unikalne dane kalibracyjne, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania większości współczesnych dysków twardych. Jest unikalny dla każdej jednostki. Istnieją usługi wymiany PCB, które oferują transfer danych za Ciebie.
źródło
Dokładna długość wszystkich przewodów nie jest tak ważna w przypadku szyn szeregowych, takich jak SATA lub PCI-E, w porównaniu do np. Równoległego SCSI. Konieczne jest jednak utrzymanie obu drutów każdej pary różnicowej na tej samej długości, a nie oddzielanie przewodów od siebie i związanych z nimi ekranów więcej niż to konieczne dla większej długości niż to konieczne. https://sata-io.org/system/files/member-downloads/SATA-6gbs-equipment-design-and-development-finisar.pdf sugeruje specyfikacje takie jak 4.5GHz (!!!), 50-100ps czasu wzrostu (! !) na kablu SATA. To, czy rzeczywista częstotliwość podstawowa sygnału wynosi 4,5 Ghz, jest prawie nieistotne - jeśli schemat modulacji potrzebuje przepustowości do tego stopnia, to jej potrzebuje. Długość fali sygnału 4,5 GHz na wspólnym kablu będzie wynosić od 4 do 5 centymetrów.
Powszechną ogólną zasadą w pracy z sygnałami prądu przemiennego jest to, że drut dłuższy niż 1/10 długości fali (w tym przypadku byłoby to 4 mm) nie może być dłużej traktowany jako „tylko drut”, ponieważ te same efekty, które powodują „tylko drut „nagle działa jak cewka, antena lub płytka kondensatora (z których żaden nie ma tu żadnego dobrego zastosowania) zacznie dominować nad zachowaniem„ tylko drutu ”.
Na przykład można oczekiwać, że dodatkowy odcinek fali o długości ćwiartki (około pół cala przy 4,5 Ghz) bez niczego podłączonego do drugiego końca, lutowany równolegle do przewodów sygnałowych, powinien być tylko obwodem otwartym. Daleko stąd. Będzie to zachowywać się jak martwe zwarcie, jeśli nic do niego nie zostanie podłączone, i będzie działać jako obwód otwarty, jeśli koniec jest zwarty.
Efekty te nie mają znaczenia dla okablowania prądu przemiennego 60 Hz w twoim domu, ponieważ skala jest inna - będą one istotne podczas budowania linii 60 Hz rozciągających się na setki do tysięcy mil, a specjaliści projektujący takie systemy są tego świadomi.
RF (tutaj mamy do czynienia z RF. Inżynierowie RF typu „kable koncentryczne i orurowanie mosiężne”) myślą w parach drutów (tak zwanych liniach transmisyjnych) oraz geometrii i konfiguracji tych par (odległość separacji, skręcanie razem , materiały izolacyjne w pobliżu, nawet jeśli są doskonałymi izolatorami prądu stałego), naprawdę mają znaczenie. Tylko jeśli taka para jest poprawnie skonfigurowana i KEPT na całej długości, LUB składa się z odcinków, które, choć różnią się budową, mają te same właściwości (kabel kontra wtyczka i gniazdo - geometria i materiały nie są losowy tutaj!), czy będzie się zachowywał jak kabel, a nie jak antena, cewka, kondensator ...
Złączka lutownicza zaburzająca geometrię na jeden lub dwa centymetry jest daleko od linii (transmisyjnej) - jeśli można to w ogóle zrobić, wystarczy usunąć izolację z kabla na kilka mm i wlutować je na możliwie najkrótszym odcinku szansa na pracę - w najgorszym przypadku brakujący plastik z wtyczki będzie sabotował twój wysiłek (nie chodzi o izolację, ale o tak zwane właściwości dielektryczne, które różnią się znacznie w przypadku formowania powietrzem w porównaniu z tworzywami sztucznymi).
źródło
Zrobiłem to raz, w szalonym hack-to-wszystko na starej (~ 2010 może?) Płycie głównej laptopa Toshiba w kierunku oryginalnego dysku SATA.
I zadziałało, i zaskakująco dobrze. Upewniłem się, że lutowałem tylko JEDEN pin uziemiający, ponieważ korzystałem z ekranowanego kabla USB2 i chciałem uniknąć pętli uziemienia (musiałbym połączyć 3 masy na tej samej osłonie, a to stworzyłoby 3 mini-pętle).
Poza tym, nawet jeśli działa, użyj zewnętrznego konwertera USB-SATA, aby uniknąć smażenia płyty głównej, a po odzyskaniu cennych danych z dysku twardego wyrzuć ją (lub wymień płytę kontrolera, jak powiedzieli inni).
Rozszerzając odpowiedzi, aby zintegrować komentarze do innych odpowiedzi od innych osób: GND może nie być wymagany, ponieważ sygnały są zrównoważone, ale zdecydowanie zalecam podłączenie go. Korzystanie z zewnętrznego konwertera USB-SATA może pomóc w wymuszeniu połączenia SATA 1, które ma większe tolerancje względem względnych długości kabli, inne niż zapobieganie uszkodzeniom kontrolera płyty głównej w przypadku nieprawidłowych połączeń / zwarć.
źródło