Dlaczego moje nocne ujęcia nie są ostre, nawet gdy robię zdjęcia na ISO 100 na statywie?

Niedawno kupiłem statyw, ponieważ naprawdę chcę zrobić nocne zdjęcia. Próbowałem ćwiczyć z lampami ulicznymi, ujęciami księżyca itp. Z moim Canonem 550D i 70-200 f / 4L, a większość z nich została sfotografowana przy ISO 100 i maks. ISO 400. Chociaż jest ulepszenie w stosunku do urządzeń przenośnych, ale kiedy powiększam region (lub przyciąć księżyc) Widzę zauważalny hałas.

Moje pytanie brzmi: jakie rzeczy należy wziąć pod uwagę podczas zdjęć nocnych, aby uzyskać ostre, pozbawione szumów obrazy? Jakie dodatkowe kroki mogę podjąć, aby uzyskać lepsze zdjęcia nocne?

Niektóre z poniższych sugestii zależą od twojego aparatu (mam Nikona, więc nie jestem pewien co do kanonów).

1. Zamiast naciskać przycisk migawki bezpośrednio, spróbuj użyć zdalnego spustu migawki lub alternatywnie może być funkcja timera, która opóźnia migawkę - pozwoli to (przynajmniej niektórym) na ustabilizowanie się wibracji.

2. Sprawdź w instrukcji obsługi aparatu, czy możesz użyć blokady lustra - może to również pomóc.

3. Czy możesz przymocować ciężarek (nawet torbę na aparat) do statywu, aby poprawić jego stabilność - niektóre statywy mają mały zaczep od środkowej kolumny właśnie z tego powodu.

4. Jeśli chcesz użyć wyższej czułości ISO, możesz użyć oprogramowania do redukcji szumów, takiego jak Noiseware, które ma darmową wersję: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx lub innego oprogramowania do wypróbowania zawiera Noise Ninja.

potrzebny długi czas ekspozycji spowoduje, że rzeczy będą się poruszać podczas ekspozycji, jeśli będzie tylko lekki powiew lub drżenie (jeśli fotografujesz w pomieszczeniu na drewnianej podłodze, wystarczy odejść od aparatu po ustawieniu timera ekspozycji). Powoduje to postrzeganą nieostrość, ale w rzeczywistości jest to rozmycie ruchu.

Hałas, który zawsze będziesz mieć przy cyfrowej ekspozycji przy długich czasach ekspozycji, to efekt uboczny czujnika generującego zbłąkane fotony podczas nagrzewania. Kiedy przychodzi dużo światła, te zostają wypchnięte i nigdy ich nie widzisz, kiedy prawie nie dochodzi do nich żadne światło, stają się widoczne.

Korzystanie z folii slajdów w dużym stopniu łagodzi to zjawisko. Filmy takie jak Velvia 100 są dość zdolne do ekspozycji do kilku minut przy minimum problemów (zaczynają się degenerować kolory przy bardzo długich czasach ekspozycji, ale bez szumów).

Mam 500D, a ostatnio zrobiłem kilka ostrych zdjęć nocnych obiektywem 24–104 mm f / 4L - powinna być podobnej jakości jak twój 70-200. Oto co zrobiłem.

• Kupiłem sobie nowy statyw (no cóż, dostałem go na Boże Narodzenie). Kiedyś miałem tani statyw i jest ogromna różnica. Tani statyw nie może robić ostrych zdjęć, zwłaszcza w wietrznych warunkach. Również jeśli masz środkową kolumnę na statywie, nie przedłużaj jej, chyba że musisz. Zamiast tego przedłuż nogi.
• Aby ustawić ostrość, przełączam się na podgląd na żywo. Ustawianie ostrości w trybie podglądu na żywo jest bardziej precyzyjne. Możesz także powiększyć 10-krotnie w trybie podglądu na żywo i ręcznie ustawić ostrość. Następnie wyłącz podgląd na żywo i zmień obiektyw na ręczne ustawianie ostrości, aby przypadkowo nie przesunąć punktu ostrości podczas robienia zdjęcia.
• Wyłącz stabilizację obrazu na obiektywie (niektóre obiektywy wprowadzają ruch, próbując temu przeciwdziałać, niektóre mogą współpracować z IS na statywie, ale jeśli nie jesteś pewien, wyłącz je)
• Włącz blokadę lustra. Oznacza to, że musisz nacisnąć dwukrotnie migawkę, za pierwszym razem zamyka się lustro, za drugim razem robi zdjęcie.
• W przypadku większości zdjęć po prostu użyłem wbudowanej funkcji timera aparatu, pozwalając na ustabilizowanie się aparatu po naciśnięciu spustu migawki. Ale zwolnienie kabla jest lepsze.

Uwaga na temat blokady lustra. Trzymając aparat za rękę, dłonie pochłoną wibracje wywołane ruchem lustra. Ale umieszczając aparat na sztywnym statywie, wibracje odbijają się z powrotem w aparacie. Poziom wibracji jest jednak bardzo niewielki, więc w przypadku dłuższych ekspozycji włączenie blokady lustra nie będzie miało głębokiego efektu.

Również w przypadku bardzo długich ekspozycji, użycie zwalniacza kabla lub wbudowanego timera może nie być konieczne, ponieważ może pojawić się wibracja przez pierwsze 1-2 sekundy, np. 20 sekund ekspozycji. Ale jeśli chcesz uzyskać możliwie najostrzejsze zdjęcia, powinieneś.

Zdjęcia nie są jednak pozbawione szumów. Ciało ma tani czujnik, który nie działa dobrze w odniesieniu do hałasu. Podczas fotografowania z długimi czasami ekspozycji czujnik nagrzewa się, a podgrzewany czujnik generuje więcej hałasu. To jest również powód, dla którego powinieneś używać podglądu na żywo tylko do ustawiania ostrości.

Należy również pamiętać, że jeśli obiekt jest oświetlony światłem wolframowym, w niebieskim kanale będzie bardzo mało informacji o obrazie, lub innymi słowy, niebieski kanał będzie bardzo głośny. Dostosowując balans bieli, całkiem wzmocnisz niebieski kanał, dlatego też wzmocnisz szum. Większość wykonanych przeze mnie ostrych zdjęć nocnych przekonwertowano na BW, co spowodowało znacznie mniej hałaśliwych zdjęć, ponieważ mogłem pominąć korekcję balansu bieli i zrobić zdjęcie z kanałów czerwonego i zielonego.

Jeśli używasz naprawdę długich czasów otwarcia migawki, dostaniesz ruch astronomicznego obiektu, który zabierasz, może to wyglądać jak rozmycie, jeśli to tylko minuta. Jedynym sposobem na obejście tego jest zastosowanie zmotoryzowanego mocowania równikowego do teleskopów.

Oczywiście nie będzie to miało zastosowania w przypadku struktur naziemnych, takich jak latarnie

Jestem prawie pewien, że Twoje zdjęcia są rozmyte w nocy, ponieważ (początkowo) nie ma wystarczającej ilości światła, aby aparat mógł ustawić ostrość. Jeśli robisz zdjęcia lamp ulicznych lub księżyca, to tylko określona część zdjęcia zapewnia pewien rodzaj światła. Aby uzyskać ostrość obrazu, zalecam eksperymentowanie z opcjami pomiaru ostrości w aparacie.

Kilka rzeczy do wypróbowania, YMMV:

• Ustaw parametr redukcji szumów przy długiej ekspozycji. Zajmie to dwa razy więcej czasu na ekspozycję (10-sekundowa ekspozycja zajmie około kolejnych 10 sekund), ale wyniki mogą być całkiem dobre.

• Użyj podglądu na żywo i powiększ w pełni, aby ręcznie ustawić ostrość.

• Zrób zdjęcie o tej samej długości z założoną pokrywką obiektywu przed prawdziwą ekspozycją, a następnie wypróbuj techniki odejmowania ciemnych ramek w obróbce końcowej.

+1 również do listy Tricana.

Przepraszam, jeśli którykolwiek z tych elementów został uwzględniony, ale uważam, że najbardziej prawdopodobne są następujące wyjaśnienia:

1. Statyw po prostu nie jest stabilny - może to być spowodowane tym, że aparat jest zbyt ciężki dla statywu, a głowa nie podtrzymuje prawidłowo ciężaru lub dlatego, że porusza go wiatr.

2. Poruszasz aparatem po naciśnięciu spustu migawki - trudno tego uniknąć w przypadku zdjęć z długimi czasami ekspozycji, dlatego powinieneś użyć zdalnego przewodu, a jeśli go nie masz, możesz ustawić timer aparatu.

3. Włącz blokowanie lustra i korzystaj z podglądu na żywo w kamerze. Czasami uderzenie lustrem w lustrzankę może powodować lekkie rozmycie na zdjęciu, gdy aparat jest nieruchomy.

4. Wyłącz stabilizację na samym obiektywie (jeśli jest obecny), ponieważ włączenie tej funkcji, gdy aparat jest stabilny, może faktycznie powodować rozmycie na twoich pozostałych zdjęciach.

Jeśli wszystkie powyższe kwestie zostaną załatwione, Twoje strzały powinny być niezwykle ostre. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, gdy obiekt jest nieruchomy. Jeśli obiekt nie jest całkowicie nieruchomy, na zdjęciach będzie rozmycie lub ruch i nie można tego uniknąć bez użycia lampy błyskowej, wyższej czułości ISO, wyższych czasów otwarcia migawki, panoramowania lub kombinacji wszystkich tych technik. Nie zapominaj także podczas robienia zdjęć księżycowi, gdy księżyc krąży wokół Ziemi, a Ziemia obraca się wokół własnej osi, dzięki czemu zdjęcia księżyca lub gwiazd o długiej ekspozycji zawsze kończą się widocznym ruchem. Można to naprawić za pomocą zamontowanego teleskopu równikowego, ale bez dodatkowego wyposażenia twoje opcje będą ograniczone.

Aby zredukować hałas, zazwyczaj konieczne jest zastosowanie najniższego możliwego ISO. Będziesz chciał ograniczyć czas ekspozycji, im dłuższe, tym więcej hałasu należy się spodziewać. Niektóre aparaty lepiej sobie radzą z hałasem niż inne, ogólnie uważa się, że pełna klatka jest lepsza w przypadku szumów. Fotografia w słabym świetle jest na ogół tam, gdzie droższe aparaty wydają się być wyraźnie lepsze.

Nie podałeś żadnych szczegółów na temat zakupionego statywu, ale wraz z obiektywem tele sztywność i waga statywu stają się dość ważne. Z reguły kciuk, głowa i nogi oraz dodatkowe ciężary powinny ważyć co najmniej tyle samo, co sprzęt nad głową; jeszcze bardziej w wietrznych warunkach.

W swoim artykule Thom Hogan sugeruje dwa proste sposoby sprawdzenia, czy statyw zapewnia wystarczającą obsługę twojego systemu:

• ustaw aparat tak, aby robił zdjęcia z czasem otwarcia migawki 1/2 s, obserwuj koniec obiektywu, gdy migawka otwiera się i zamyka; lub
• delikatnie pociągnij koniec soczewki i puść.

W obu przypadkach koniec soczewki nie powinien się poruszać.

Mój problem rozwiązany - głupi błąd ucznia: ostrość obiektywu przechodzi daleko w nieskończoność. Na pierścieniu ostrości znajduje się znacznik w kształcie litery „L” między „10m” a symbolem nieskończoności. Nieskończoność jest tam, gdzie znajduje się pion tego znaku „L”, a nie tam, gdzie jest symbol nieskończoności - łatwo zobaczyć w świetle, ale nie, gdy próbujesz sfotografować Drogę Mleczną na wysokości 8000 stóp w mroźną październikową noc.

Eksperymentuj z ustawieniem ostrości aparatu w ciągu dnia, korzystając z podglądu na żywo i powiększenia cyfrowego (powiększenia) na odległym horyzoncie, jeśli chcesz skalibrować punkt nieskończoności.