Jak zatrzymać rozmycie dużej liczby F?

Robiłem zdjęcia wieczorne (tuż po zachodzie słońca) i zauważyłem, że w wielu przypadkach wyższe liczby f (14+) wydają się bardziej rozmyte niż niższe liczby f (<14). Używam statywu i robię szeroką gamę zdjęć, więc porównywałem to samo zdjęcie z różnymi stopniami przysłony.

Korzystam z aparatu Nikon D3000 i zaczynam od wykadrowania zdjęcia, a następnie ustawienia funkcji F Stop i dostosowania aparatu w oparciu o miernik na wyświetlaczu aparatu. Używam statywu, więc spodziewałem się, że większość zdjęć będzie ostra. Zastanawiałem się, czy mogłem ustawić zbyt wysoką stopę F i nie wpuścić wystarczającej ilości światła.

Na przykład zdjęcie zrobione przy ogniskowej 62 mm przy f / 14 wydaje się ostrzejsze niż zdjęcie wykonane przy tej samej ogniskowej i przy f / 22.

aperture sharpness night blur f-stop IconicPhotos.co.uk
źródło

Odpowiedzi:

Spróbuj uderzyć granicę dyfrakcji . Ten link ma niesamowite odpowiedzi z dużą ilością szczegółów, więc nie będę zbędny, ale w skrócie, gdy apertura znajdzie się poniżej pewnego fizycznego rozmiaru, dyfrakcja powoduje nieuniknione rozmycie. Dla twojego aparatu (i każdego innego aparatu z czujnikiem wielkości APS-C) limit jest nieco większy niż f / 11.

Ilość wpuszczanego światła tak naprawdę nie ma znaczenia. W takim przypadku obraz będzie niedoświetlony, ale efekt ten nastąpi w obu przypadkach.

Zła wiadomość jest taka: nie można tak naprawdę nic na to poradzić. Ale nadal możesz uzyskać ogólną korzyść z ostrości w całym kadrze - ogólna ostrość może być nieco niższa, ale bliższe i dalekie szczegóły mogą być bliższe ostrości, zapewniając bardziej jednolity wygląd. Zobacz Czy mniejsze przysłony zapewniają większą głębię ostrości poza granicą dyfrakcji, nawet jeśli cierpi na to ostrość piku? po więcej.

Dobra wiadomość jest taka: znasz teraz swój sprzęt lepiej i możesz zdecydować, czy ostrość punktu ostrości jest ważniejsza, czy mniej ważna niż głębia ostrości dla danej sceny.

Ponadto, jeśli Twoim celem w przymknięciu przysłony jest dłuższa ekspozycja w jasnym świetle, spójrz na Co to są filtry o neutralnej gęstości i jak ich używać do tworzenia długich ekspozycji w świetle dziennym?

Proszę przeczytać mój profil
źródło

Nie, to nie ma nic wspólnego z jakością. Jest to właściwość fizyki, której nie można obejść bez żadnych pieniędzy. Droższy aparat pomoże jednak w jeden sposób: większy czujnik oznacza dłuższą ogniskową dla tego samego pola widzenia, co z kolei oznacza większy otwór fizyczny dla tego samego przysłony. Ale ten konkretny zysk jest raczej minimalny (skutecznie pozwalając na jeszcze jeden przystanek), a przejście na większy czujnik to bardzo duży wzrost ceny.

Proszę przeczytać mój profil

Limit dyfrakcji jest powodem, dla którego „wojny mega pikseli” są tak głupie. Marketingowcy uwielbiają chwalić się, ile mają megapikseli, ale to nie znaczy, że robią lepsze zdjęcia. Chcemy lepszych pikseli, a nie więcej. Kiedy piksele stają się małe, mają własne problemy z dyfrakcją, oprócz problemów, o których mówi @mattdm dla obiektywu.

Pat Farrell,

Tak się składa, że mamy Q / A w megapikselowej dyskusji: photo.stackexchange.com/questions/14773/...

Proszę przeczytać mój profil

Większy czujnik tak naprawdę nie pomaga w dyfrakcji, ponieważ głębia ostrości będzie płytsza ze względu na większy otwór fizyczny. W ten sposób można osiągnąć tę samą głębię ostrości / dyfrakcję bez droższego aparatu, po prostu otwierając przysłonę w bieżącym aparacie. A maksymalne otwory dla obiektywów systemowych 35 mm są zwykle szersze niż średni / duży format ...

Matt Grum

na aps-c w 10-12 MP razy kopnął między F8 a F11. Na FF między F11 i F16. W obecnych aparatach o wyższej rozdzielczości włącza się między F5,6 a F8 na aps-c i F8 - F11 na FF. Zaktualizuję mój post za pomocą linków do porównania.

Michael Nielsen,

Możesz tego uniknąć, unikając użycia małej apertury lub kupując aparat z większym czujnikiem (takim jak pełna klatka 12 MP, który może obsłużyć co najmniej ~ F11, a może nawet F14). Twój czujnik kadrowania 10 MP może obsługiwać do ~ F / 9. Jeśli głębia ostrości jest wystarczająca, ale ekspozycja jest zbyt duża, użyj filtra ND.

Jeśli DOF jest zbyt wąski, masz kłopoty. Musisz użyć pochylenia na obiektywie z przesunięciem pochylenia lub zaakceptować efekt „jarzenia” dyfrakcji.

Porównanie Aps-c 10MP F8 i F11:

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=253&Camera=396&Sample=0&FLI=0&API=5&LensComp=253&CameraComp=396&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=6

Obecne kamery o „szalonej rozdzielczości” (2013):

APS-C: F5.6 -> F8 (zauważ dyfrakcję)

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=253&Camera=736&Sample=0&FLI=0&API=4&LensComp=253&CameraComp=736&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=5

FullFrame F8 -> Dyfrakcja F16:

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=253&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=5&LensComp=253&CameraComp=453&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=6

Tutaj możesz obliczyć limit dla swojej kamery:

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/diffraction-photography.htm

Pierwszy dotyczy podejścia podglądania pikseli, którego użyłem, aby uzyskać bardzo ścisłe ograniczenia powyżej.

Drugi kalkulator sprawdza, czy jest widoczny, jeśli zdjęcia mają wydruk o tym samym rozmiarze (10 x 8 cali), a następnie limit zmienia się tylko wraz z rozmiarem czujnika, a nie rozdzielczością czujnika, a limity kadrowania pozostają na F11, a FF może przejść wszystkie droga do F22.

Michael Nielsen
źródło