Na co powinienem zwrócić uwagę przy wyborze statywu?

61

Jestem nowicjuszem w fotografii, a mój obecny aparat (zestaw Sony Alpha 230), który niedawno kupiłem, jest pierwszą moją lustrzanką cyfrową. Wkrótce chciałbym kupić do niego statyw.

Proszę doradzić mi, co powinienem wziąć pod uwagę przy wyborze statywu? Obecnie wszystkie statywy wydają się podobne do mnie i uważam, że potrzebuję pomocy w wyborze właściwego.

Z tego, co robię teraz, uważam, że podstawowym zastosowaniem statywu będzie fotografia krajobrazowa i portretowa (zewnętrzna).

rem
źródło
Zobacz jakie są moje najlepsze opcje na statyw do 100 $? w przypadku pytań i odpowiedzi na temat najtańszych opcji w szczególności.
mattdm,

Odpowiedzi:

56

Statyw składa się w rzeczywistości z dwóch części - samego statywu i głowicy, z którą łączy się kamera i która umożliwia celowanie w nią. Należy je rozpatrywać osobno.

Celem statywu jest sztywna platforma - ale przenośna. w końcu musisz dokonać szeregu kompromisów dotyczących kosztu, wagi i sztywności (wybierz dwa ...). Najtańsza jest stal, ogólnie sztywna, ale ciężka. Następnie aluminium, lżejsze, ale droższe. Następnie włókno węglowe, znacznie lżejsze, ale albo płacisz dużo więcej, albo rezygnujesz ze sztywności (lub obu).

Najgorszy statyw jest tak ciężki, że nie zabierzesz go ze sobą. Drugi najgorszy statyw to taki, który jest tak wstrząsający, że tak naprawdę nie spełnia swojej roli sztywnej platformy. To powiedziawszy, możesz kupić przyzwoite statywy za dobrą cenę.

Zacząłem od aluminiowego statywu, ulepszonego do niedrogiego włókna węglowego. Różnica w wadze wynosiła około funta, co nie wydaje się zbyt duże, dopóki nie ciągniesz go przez osiem godzin. Wtedy koszt włókna węglowego wydaje się okazją.

Drewniane statywy są obecnie dość rzadkie; również dość drogie, ale bardzo sztywne i ciężkie. Przy dużych zestawach kamer (na przykład w średnim formacie) przydatne, dla 35 MM, nie jest konieczne.

Chcesz statywu, który ustawia aparat na wygodnej wysokości fotografowania. Jeśli nie będziesz z niego wygodnie korzystać, nie zrobisz tego. Tańsze statywy mają krótsze nóżki i środkowy słupek, co podnosi aparat do poziomu oczu. Droższe statywy spotkają się bliżej poziomu oczu. Ten środkowy słupek może powodować wibracje i sztywność kosztów (szczególnie w wietrznym otoczeniu), więc jeśli możesz sobie na to pozwolić, wybierz wyższy.

Centralny słupek z haczykiem na dole pozwala na dodanie ciężaru do statywu, co zmniejszy wibracje i zapewni stabilność na wietrze. Możesz użyć torby z aparatem jako ciężaru.

Większość statywów pochodzi z nogami, które zapadają się na 3 części. Niektóre mają cztery, kilka pięciu. Główną zaletą większej liczby sekcji jest to, że statyw zapadnie się w mniejszą bryłę, co ułatwia przechowywanie i podróż. Więcej sekcji oznacza więcej części ruchomych i ogólnie utratę pewnej sztywności i dodatkowy koszt. Pochyliłbym się do czteroczęściowej nogi, chyba że masz plecak, ale trzy są w porządku (szczególnie jeśli statyw mieszka w twoim bagażniku).

Statywy mają indeks wagowy. Im większa pojemność statywu, tym bardziej jest on sztywny. Możesz umieścić cięższy aparat na statywie niż jego pojemność, ale możesz skończyć walcząc z ugięciem i wibracjami. Używam nośności jako przybliżonego oszacowania sztywności przy ocenie statywów, więc im wyższa jest ta wartość, tym lepiej (ale gdy udoskonalasz statyw, generalnie dodajesz wagę i koszt).

Lepsze statywy mogą dać ci elastyczność w ustawianiu - jeśli wykonujesz makropolecenie, pomocne może być ustawienie nóg lub przesunięcie środkowego słupka (na przykład statywy Gitzo są w tym dobre).

Dla kogoś, kto dopiero zaczyna, polecam aluminiowy statyw; będzie to dobra jedność początkowa, która nie będzie cię dużo kosztować, dopóki nie dowiesz się, czego naprawdę potrzebujesz, i nie będzie wystarczająco droga, aby poczuć się źle, gdy będziesz gotowy. Chciałbym zapłacić 100-140 USD za nogi, aby dostać się do przedziału cenowego o dobrej jakości i sztywności, nie płacąc za możliwości, które okazały się niepotrzebne.

Statywy takie jak Induro AT114 (125 USD) lub SLIK PRO 700DX (100 USD) byłyby dobrym punktem wyjścia. Jeśli chcesz zacząć od włókna węglowego, Slik 614 (224 USD) jest dobrym punktem wyjścia.

Potrzebujesz wtedy głowicy na statywie. Jego celem jest podłączenie aparatu do statywu i umożliwienie skierowania aparatu, ale trzymaj go w miejscu, gdy chcesz, aby był.

Zasadniczo istnieją dwa główne style głowicy: głowica pan i głowica kulowa. Głowice panoramiczne używają wielu zawiasów, aby umożliwić regulację kamery w różnych płaszczyznach. głowice kulowe używają kuli w gnieździe (podobnej do ramienia), abyś mógł swobodnie regulować kamerę za pomocą jednego mechanizmu blokującego. Trzecim mechanizmem montażowym jest gimbal, stosowany przede wszystkim w naprawdę dużych obiektywach (500 mm i większych).

Wolę głowice kulowe. Z czasem będziesz musiał zdecydować, co wolisz, ale większość profesjonalnych fotografów polega na głowach kulowych do większości celów.

Głowice mają udźwig podobny do statywów. Jeśli umieścisz cięższy aparat na jednym, niż jest przeznaczony, może się okazać, że zapadnie się lub nie pozostanie w pozycji. Nie powinieneś przepłacać za dużą głowę, której nie potrzebujesz, ponieważ będzie to kosztować pieniądze i wagę. Ale jeśli staniesz się zbyt mały, sfrustrujesz się próbami niezawodnego działania.

Pytanie z głowami brzmi: „szybkie wydanie, czy nie?” - dostępnych jest wiele opcji szybkiego zwalniania, w których można przymocować płytkę do aparatu i pozwala to na szybkie zamocowanie i odłączenie kamery. Potrzebujesz systemu szybkiego zwalniania, ponieważ przykręcaj aparat do statywów i zdejmuj go ponownie, szybko się zestarzeje. Który zależy od głowy, którą chcesz kupić. Istnieje kilka ustandaryzowanych ustawień dla szybkich wydań, z których najbardziej profesjonalni wydają się używać „arca-swiss”, ale może to być również kosztowne. Ujednoliciłem szybkie uwalnianie na płycie manfrotto RC2 i działa całkiem dobrze; nie jest tak sztywny jak szwajcarski wierzchowiec Arca, ale dobrze sobie radzi. JA' Znalazłem tylko kilka sytuacji (takich jak moja lornetka astronomiczna 12x100), w których waga stwarza problemy (te lornetki są ogromne i zwykle są skierowane pod dziwne kąty). Jednym z powodów, dla których lubię RC2 - jest przełącznik, który pozwala zablokować szybkie zwalnianie na miejscu. nie ma nic lepszego niż wydanie szybkiego wydania w niewłaściwym czasie ...

Dobrym punktem wyjścia dla głowic kulowych byłby Manfrotto 495 (85 USD). to solidna podstawowa jednostka. Moja główna głowa dzisiaj to Mnanfrotto 498 (130 USD), jeden krok od tego. Jest solidny i niezawodny. Planuję ulepszyć go (do główki z Really Right Stuff z arca-szwajcarskim wierzchowcem) w pewnym momencie, ale to dość duża inwestycja finansowa.

Mój obecny statyw to cienkie 3-częściowe włókno węglowe z manfrotto 498. Jedyną poważną wadą jest to, że dostaję sporo wibracji w wietrzne sytuacje, ponieważ muszę podnieść środkową kolumnę, aby dostać się do poziomu oczu. Ważenie środkowej kolumny pomaga, ale przejście do mocniejszego statywu jest w pewnym momencie zmianą długoterminową (z drugiej strony przejście na statyw z wyższej klasy włókna węglowego, a głowica RRS jest znacznie bliższa 1000 USD niż 100 USD. To zakup inwestycyjny ).

moim pierwszym statywem był statyw aluminiowy Slik z głowicą manfrotto. To był dobry, solidny statyw startowy i nadal go noszę i używam go do lunety lub jeśli muszę mieć dwa aparaty na statywach jednocześnie. Jest (dość zabawnie) sztywniejszy niż mój drugi statyw - ale o wiele cięższy. Więc żyje w bagażniku. Byłby to dobry starter dla każdego fotografa, który zrobiłby ten krok, a ekwiwalenty obecnych produktów są wymienione powyżej (jedynymi przedmiotami, których nie posiadam, są nogi induro statywu, ale rozmawiałem z wystarczającą liczbą fotografów przeklinających i naprawdę odpowiednie głowy, którym ufam, że je polecam i są to jednostki, które planuję kupić w następnej kolejności)

Nie przepłacaj za startem, bo nie musisz. Nie wykorzystuj zbyt często, ponieważ dostaniesz coś, z czym będziesz musiał walczyć, aby robić to, co chcesz. I pamiętaj, że ponieważ statyw i głowica są osobne, możesz mieszać i łączyć - i możesz ulepszać każdy element osobno, gdy dowiesz się, czego potrzebujesz i czego chcesz.

chuqui
źródło
1
Kilka innych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę w przypadku głowic: niektóre „szybkie uwolnienia” naprawdę i całkowicie uwalniają bez zaczepu bezpieczeństwa, co oznacza, że ​​jeśli nie masz solidnego uchwytu aparatu i obiektywu, spada na ziemię (zrobił to Manfrotto i Prawie zgubiłem obiektyw o wartości 1800 USD.) Może chciałbym również wspomnieć o różnych rodzajach głowic. Głowice kulowe są ładne ogólnego zastosowania, głowica gimbala zapewnia znacznie płynniejsze i bardziej precyzyjne wędkowanie i panoramowanie, głowice panoramujące świetnie nadają się do zdjęć panoramicznych itp. Niektóre głowy mają poziomy pęcherzyków w wielu płaszczyznach, inne nie itp.
jrista
Wszystkie nowsze Manfrotta wydają się mieć blokadę dźwigni szybkiego zwalniania (moja ma), aby uniknąć przypadkowego zwolnienia dźwigni. Oczywiście trzeba pamiętać o zamknięciu zamka, czasem zapominam.
John Cavan
@John: zależy od systemu poszycia. RC2 mają dźwignię ręczną, ale RC4, dodatkowy zamek jest automatyczny.
Alan
@Alan, dzięki, nie wiedziałem o tym. Nie miałem problemu z moim, byłem znany z tego, że kładę go na ramieniu, ale to ręczna blokada. Być może musiałbym być ostrożny z płytami RC4?
John Cavan,
17

Należy wziąć pod uwagę kilka czynników, a ich względne znaczenie będzie zależeć od tego, do czego zamierzasz go używać, ale są to:

Waga

Jeśli zamierzasz nosić swój statyw na duże odległości w celu fotografowania krajobrazów, nie chcesz czegoś zbyt ciężkiego.

Maksymalne obciążenie

Statywy są oceniane na maksymalne obciążenie - jeśli interesujesz się fotografią przyrody, możesz pozwolić na cięższe obiektywy. Należy pamiętać, że podane maksymalne obciążenia są zwykle dokładnie takie, a statyw może nie być tak stabilny, jak chcesz wokół tych obciążników.

Wysokość robocza

Zwykle jedna z ostatnich rzeczy, które ludzie biorą pod uwagę, ale w przypadku makr platowych będziesz w stanie zbliżyć się bardzo blisko ziemi, a dzięki bardziej formalnemu portretowi będziesz chciał wstać dość wysoko.

Rowland Shaw
źródło
2
+1. Możesz dodać, że maksymalne obciążenia zwykle uwzględniają „czy się zapadnie”, a nie „czy jest stabilny”, więc ludzie często wybierają statyw o maksymalnym obciążeniu znacznie wyższym, niż w rzeczywistości potrzebują większej stabilności.
Reid
2
+1. Może kilka słów o różnych głowach?
Karel
Świetna lista Rowland! Dodałbym stabilność. Niektóre tańsze statywy mają tendencję do drżenia po dotknięciu (podczas wyzwalania migawki). Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której nie masz ze sobą zwolnienia kabla, roztrzęsiony statyw może cię zepsuć.
Don
+1. Być może warto zauważyć, że maksymalna wysokość wyklucza wszelkie dodatkowe cale, które mogą być dodane przez głowicę statywu, która sama może dodać 3-4 cale.
jrista
6

Doskonałe komentarze.

Nie wspomniano o jednej kwestii: co się stanie, jeśli będziesz regularnie wkładać nogi statywu w błoto, wodę morską lub jezioro Mono? Benbo robi statywy z dużymi rurkami na dole, więc mechanizm przesuwny się nie zabrudzi (dopóki nie zagłębisz się zbyt głęboko). W przypadku konwencjonalnego statywu należy go nosić z przedłużonymi dolnymi rurkami, aż będzie można go zmyć lub później zdemontować w celu (żmudnego) czyszczenia. Statywy Benbo są ciężkie i trzeba się do nich przyzwyczaić, ale moja miłość do basenów nie jest już kwestionowana. Lub Birdsasart.com sprzedaje prezerwatywy podobne do nóg statywów.

użytkownik1686
źródło
1
Zdaję sobie sprawę, że ten komentarz pojawia się bardzo późno, ale jako kolega miłośnika Benbo boli mnie, aby zwrócić uwagę, że proste, tanie tuby z PCV (długość rury i nasadka rury) rozwiązują problem starannie w przypadku statywów z segmentami nóg skierowanymi do tyłu. Nadal nie dostają elastyczności Benbo, ale pięć dolców dostanie im wodery na biodra za swoje strąki.