Przyjaciel był na tyle miły, że pożyczył mi lustrzankę na kilka miesięcy. To moja pierwsza próba fotografii DSLR, a właściwie każdego rodzaju fotografii poza zwykłym wycelowaniem w coś mojego Canon IXUS i kliknięciem przycisku.
W ciągu ostatnich kilku tygodni byłem zajęty studiowaniem, ćwiczeniem i staraniem się dowiedzieć jak najwięcej przed planowaną podróżą do Norwegii, gdzie mam nadzieję zobaczyć i zrobić zdjęcia Aurory Borealis.
Obecnie mam:
- Canon Rebel Xsi (450D)
- Canon 50mm f / 1.4 L.
- Obiektyw Canon 18-55m
- Statyw aluminiowy pełnej wysokości z głowicą kulową
- Zwolnienie kabla
- Zapasowa bateria i karty pamięci
Jestem przygotowany na spędzenie nocy na zewnątrz w nadziei, że się pojawią. Chciałbym uzyskać porady, jak najlepiej wykorzystać ten zestaw na podróż:
Jak powinienem zacząć przygotowywać zdjęcia z Aurory?
Jak mogę uzyskać optymalną ostrość?
Z tego, co przeczytałem, będę musiał użyć zwolnienia statywu i kabla, przy wyłączonym IS, w trybie zdjęć seryjnych z długim czasem ekspozycji. Ale chciałbym uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące tego, która przysłona i ustawienia ISO mogą najlepiej działać?
Czy powinienem użyć jednego z powyższych obiektywów, czy warto byłoby wypożyczyć lepszy obiektyw szerokokątny; jeśli tak, to co byś polecił?
źródło
Odpowiedzi:
Nigdy nie próbowałem sfotografować Aurory Borealis, jednak poniższe rady dotyczą większości fotografii niebieskich:
Będziesz potrzebował najszybszego obiektywu (największej apertury), jaki możesz dostać w swoje ręce. Idealny jest 50 f / 1.4, choć dla tego rodzaju ogniskowa jest dość długa. To dobrze, bo przepuszcza około 5-6 razy więcej światła niż soczewka zestawu! Szybkie szerokie obiektywy są rzadkością w przypadku korpusów kamer upraw, takich jak 450D. Jeśli potrzebujesz szerokiego zasięgu, możesz uciec z Sigmą 20 f / 1.8, inne alternatywy nie są tanie: Canon 16-35 f / 2.8L byłby lepszy niż obiektyw zestawu, ale osobiście wybrałbym 24 f / 1.4L, chociaż nie jest tak szeroki.
Jeśli chodzi o ogniskowanie, dla samych świateł prawdopodobnie będziesz potrzebować ustawienia obiektywu na nieskończoność (tj. Aż do pierścienia ustawiania ostrości) lub czasami na nieskończoność. Biorąc pod uwagę, że światła są bardzo daleko (tj. Górna atmosfera), głębia ostrości w tej odległości ogniskowania będzie ogromna. Jeśli chcesz uzyskać nowy plan na skalę / kompozycję, to oczywiście musisz ustawić ostrość dla tej odległości od tego, co mogę powiedzieć, że Aurora jest trochę rozmyta, ponieważ nie będzie to miało większego znaczenia, jeśli będziesz musiał skupić się bliżej. AF prawdopodobnie nie działa w takim świetle, więc ustawiasz ostrość metodą prób i błędów, a może używasz podglądu na żywo, aby ustawić ostrość.
Czas otwarcia migawki to kompromis między wpuszczaniem większej ilości światła w celu zminimalizowania szumów i unikaniem ruchu na obrazie. Nie wiem, jak szybko porusza się Aurora, ale prawdopodobnie ograniczy to czas otwarcia migawki. Hałas może się również wydłużyć wraz z czasem otwarcia migawki z powodu nagrzewania się czujnika, jednak nie może to stanowić problemu w przypadku podróży! Wiele krótkich ekspozycji jest na ogół lepszych niż jedna długa.
Aby zmniejszyć hałas trzeba uzyskać jak najwięcej światła w dół soczewki, jak to możliwe, a następnie ustawić ISO tak wysokie, jak to możliwe (bez prześwietlenia). Brzmi to sprzecznie z intuicją, więc wyjaśnię trochę więcej. Wysokie ISO nie powodują hałasu i faktycznie istnieją, aby je zmniejszyćhałas. Hałas pochodzi z elektroniki czujnika, ale także z losowej natury samego światła. Więc to nie wysokie ISO powodują hałas, to niski poziom światła. Zamieszanie wynika z faktu, że użycie wysokiej czułości ISO w trybie automatycznym pozwoli na krótszy czas otwarcia migawki i spowoduje więcej szumów, jednak hałas jest wynikiem szybkiej migawki wpuszczającej mniej światła. Jeśli wpuszczasz już jak najwięcej światła, to obniżenie czułości ISO zmniejszy wzmocnienie czujnika, a po odczytaniu wartości będą niższe, a zatem szum odczytu będzie wyższy proporcjonalnie. Po skorygowaniu ekspozycji na miejscu zwiększa się ten szum odczytu. Gdy używasz wysokiego ISO, sygnał analogowy jest wcześniej wzmacnianyOdbywa się odczyt, więc nie zwiększasz szumu odczytu. Jeśli nadal potrzebujesz przekonujących, sprawdź ten przykład niedoświetlonego ISO100 jest znacznie głośniejszy niż prawidłowo naświetlone zdjęcie ISO1600. W przypadku zastosowanych ustawień zwiększenie ISO, nawet do 1600, zmniejszyło hałas: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg
Ogólnie rzecz biorąc, podczas pracy w nocy układanie w stosy jest właściwą drogą. Oznacza to fotografowanie wielu krótszych ekspozycji, a następnie łączenie ich na komputerze w celu uzyskania jednego zdjęcia. Jest wiele programów, które zrobią to za Ciebie, Deep Sky Stacker jest jednym z najlepszych. Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby poradzić sobie z ruchem gwiazd, może być w stanie poradzić sobie również z poruszającą się zorzą polarną lub może pojawić się duch.
Należy również pamiętać o tym, że zimno znacznie skraca żywotność baterii, dlatego trzymaj jedną baterię w wewnętrznej kieszeni blisko ciała i często ją wymieniaj. Prawdopodobnie nie wpłynie to na ciebie, ale jeśli fotografujesz ekspozycje około 1 / 2s, powinieneś użyć funkcji blokady lustra, aby uniknąć uderzenia lustra powodującego wibracje, które mogą pojawić się na obrazie.
Poleciłbym również przeszukanie Flickr w poszukiwaniu zdjęć Aurory, większość zdjęć będzie nadal zawierać informacje EXIF, abyś mógł zobaczyć, jakich ustawień / obiektywów używają inni ludzie.
Powodzenia!
źródło
Oto informacje exif .
Myślę, że jest dość lekki, ale pracuję nad tym :). Jeśli zorza jest silna niż wcale nie jest taka trudna, prawdopodobnie zrobi to ekspozycja 5-10 sekund. Robię zdjęcia na 25-30 '.
źródło
Z własnego doświadczenia mogę sformułować następujące zalecenia.
Powinieneś ćwiczyć posługiwanie się statywem i aparatem w ciemności. Pomoże to w szybkim ustawieniu aparatu i statywu lub zmianie ustawień aparatu, gdy dłonie powoli stają się odrętwiałe w mroźnych warunkach. Problem polega na tym, że podczas posługiwania się aparatem musisz używać rękawic bardziej elastycznych niż standardowe rękawiczki, których normalnie używasz przy takiej pogodzie, ale twój statyw będzie miał temperaturę głębokiego zamarzania.
Musisz eksperymentować z aparatem, jakie są najlepsze ustawienia dla długiej ekspozycji. Nie zgadzam się trochę z odpowiedzią Matta na ten temat. Wyższe ustawienie ISO oznacza, że masz wyższe wzmocnienie analogowe sygnału, a to oznacza więcej szumów wzmacniacza. Aparat ma różne ustawienia tłumienia szumów i musisz wiedzieć, co działa najlepiej. Np. Zrobiłem zdjęcia z ustawieniem ISO 400 i wykorzystałem czasy ekspozycji od około 10 sekund do około 40 sekund. Następnie niektóre aparaty mają również redukcję szumów dla długich czasów ekspozycji, co nie wpływa na jakość obrazu w przeciwieństwie do tłumienia szumów przy wysokiej czułości ISO. Możesz także użyć oprogramowania do układania obrazów, o którym Matt wspomniał powyżej, lub zrób to sam, np
Aby ustawić ostrość, ustawiłem aparat na ręczne ustawianie ostrości i ustawiłem ostrość na gwiazdach. Użyłem pomocy do ustawiania ostrości, która powiększyła obraz 13 razy. Następnie można monitorować wibracje obrazu spowodowane drżeniem statywu. To daje wyobrażenie o tym, jak długo trzeba czekać, aż wytrząsanie zostanie stłumione, aby nie spowodować znacznej nieostrości ruchowej.
Wybieram najwyższą przysłonę F / 2.8 mojego obiektywu, ale musisz upewnić się, że deformacje na krawędziach obrazu wynikające z niedoskonałości obiektywu są dopuszczalne dla najwyższego ustawienia przysłony.
Musisz zrobić wszystko w formacie RAW lub RAW + Jpeg, aby w pełni wykorzystać możliwości przetwarzania cyfrowego.
Jak wspomniał Matt, musisz mieć co najmniej dwie całkowicie naładowane baterie. W niskich temperaturach baterie nie wytrzymają długo.
Musisz być w stanie stać przez długi czas na mrozie. Ostatnią rzeczą, którą chcesz, jest wyjście na godzinę na zewnątrz, aby przetestować najlepsze ustawienie aparatu, aby się ochłodzić, a następnie musieć rozgrzewać stopy i buty przez długi czas, gdy pojawi się zorza polarna. Odkryłem, że chociaż dobre swetry i kurtki zimowe są łatwo dostępne, dobre spodnie i buty zimowe często nie są dostępne w sklepach. Potrzebne są kalesony termiczne, grube wypełnione spodnie, a na dodatek wiatrówka. Dowiedziałem się, że kupione przeze mnie spodnie narciarskie nie sprawdzają się dobrze i musiałem improwizować, zakładając na nie spodnie przeciwdeszczowe.
Następnie buty muszą być butami dwuskładnikowymi składającymi się z zewnętrznego i wewnętrznego buta z wewnętrznym butem dobrze izolowanym od zewnętrznego buta. Normalne jednoskładnikowe buty zimowe, nawet te drogie, nie będą działać dobrze, jeśli opadną nieco na śnieg. Problem polega na tym, że nie poruszasz się zbyt często, więc twoje stopy nie wytwarzają dużo ciepła. Po pewnym czasie możesz nie zauważyć zbyt wiele, ale z czasem możesz powoli odczuwać, że twoje stopy stają się zimne, a następnie rozgrzanie oblodzonych butów do bardziej komfortowej temperatury zajmie dużo czasu, zanim zrobisz się cieplejszym .
Musisz mieć zarówno elastyczne rękawice do obsługi aparatu i statywu, jak i grube rękawiczki, aby utrzymać ciepło dłoni. Musisz być przygotowany na to, że twój kciuk może ulec skurczowi po wysiłku na mrozie. Możesz temu zapobiec, zmieniając użycie prawej i lewej ręki kciuka od samego początku.
Kilka czystych przykładów (tutaj nie zastosowano cyfrowego upakowania):
Mam więcej zdjęć przesłanych tutaj .
źródło
Poza technicznymi aspektami konfiguracji aparatu (który już całkiem dobrze ujął Matt Grum w innej odpowiedzi), warunki atmosferyczne są ważnym elementem, który będziesz chciał zrozumieć.
Kp Scale , Kp Index lub NOAA Skala G są rozsądne sposoby podsumować globalnego poziomu aktywności geomagnetyczne. Indeks Kp może wynosić od 0 do 9, przy czym 9 wskazuje najwyższą aktywność geomagnetyczną. Zazwyczaj, aby uzyskać dobre obrazy zorzy polarnej, potrzebujesz wskaźnika Kp 4 lub wyższego.
To jest moja ulubiona strona internetowa, aby sprawdzić aktualny Indeks Kp: Spaceweatherlive.com Ale warto również sprawdzić: Spaceweather.com i SolarHam.com
Twoja odległość od zanieczyszczenia światłem jest bardzo ważna podczas przechwytywania zorzy. Poleciłbym skorzystać z Dark Sky Finder (tylko USA) i starać się zachować minimalną ciemność niebieskich obszarów mapy. Oznacza to, że prawie całe wschodnie Stany Zjednoczone nie są doskonałym miejscem do fotografowania zorzy polarnej! Nadal możesz to zrobić, ale nie będzie to optymalne przy całym zanieczyszczeniu światłem. Światła pojawiają się tylko z odległości około 50-400 mil nad powierzchnią ziemi, więc zanieczyszczenie światłem nie jest tak uderzające jak fotografia gwiazd, ale nadal odgrywa pewną rolę.
Inną opcją oceny zanieczyszczenia światłem jest Blue Marble Navigator , który działa na całym świecie.
źródło
Rzeczy, które Cię złapią, z ostatnich doświadczeń i odzwierciedlając niektóre z powyższych. Ponieważ cała strona ustawienia fotograficznego została w zasadzie zakryta ... To przede wszystkim zakładając, że będziesz strzelać w miejscu dość zimnym i odległym ciemnym miejscu.
Weź drugi aparat! Błagaj, pożyczaj, wypożycz drugi aparat, jeśli cokolwiek takiego jak ja podróżujesz tysiące kilometrów do Norwegii, aby sfotografować Aurorę, a twój aparat umrze, będziesz zdruzgotany! Nie myśl „Nigdy mi się to nie przydarzy”. Miałem ze sobą dwie kamery. Świetny pokaz świateł w Alta w Norwegii na około 3/4 drogi do zdjęcia D700 (który ma bardzo małą liczbę migawek) zginął z „Błąd” prawdopodobnie z powodu zimna. Dzięki Bogu, że spakowałem też D300! Weź dużo baterii, które umierają znacznie szybciej na mrozie. Trzymaj je w kieszeni obok skóry, aby ciepło ciała utrzymywało ich temperaturę. Kup więcej niż już, a skopiesz się, jeśli baterie wyczerpią się, zanim Aurora to zrobi.
Praca w nocy! Weź reflektor i zmodyfikuj w razie potrzeby za pomocą czerwonej soczewki (można to zrobić za pomocą taśmy naprawczej do samochodowych lamp tylnych) Upewnij się, że jest łatwy w obsłudze (duże przyciski wł. / Wył. Itp.). Dlaczego czerwone światło? Cóż, czerwone światło pomaga twoim oczom odzyskać szybciej niż po pokazie białego światła. Weź także pochodnię (z kolorowymi soczewkami, jeśli je masz) i dużo zapasowych baterii do latarki i reflektora. Pamiętaj, aby wyłączyć lampę podczas fotografowania. W razie potrzeby możesz także użyć pochodni do malowania światłem pierwszego planu. W nagłych wypadkach weź kilka chemicznych patyków żarowych / świetlnych, jeśli pochodnie są płaskie, zanim przyjdziesz spakować się i wrócić, utkniesz bez źródła światła.
Weź ok. 3 stóp kwadratowego nylonu Rip Stop (lub podobnego) w jaskrawym kolorze, a po dotarciu na miejsce połóż go na ziemi (śnieg), aby założyć torbę i zestaw z aparatem. Dzięki temu Twoja torba jest bardziej sucha i daje miejsce do umieszczenia przedmiotów, gdy wyjmiesz je z torby, mniejsze szanse na utratę czegoś.
Pracując z zestawem, wychodź w nocy i ćwicz w nocy z przodu, szczególnie jeśli nigdy wcześniej nie robiłeś zdjęć. W nocy wszystko jest inne, wygląda inaczej, a obsługa aparatu na 6 lub 7 warstwach jest zupełnie inna. Poznaj swój aparat na wylot i sprawdź, gdzie znajdują się wszystkie elementy sterujące ... Przed rozpoczęciem pracy skonfiguruj podstawowe ustawienia fotografii nocnej (Aurora).
Jeśli chodzi o inne odpowiedzi, zdobądź naprawdę dobre buty i skarpety termiczne, i nie wierz tylko sprzedawcy, który mówi, że są dobrzy! Pamiętaj, że prawdopodobnie będziesz stać na śniegu prawdopodobnie przez wiele godzin. Jeśli coś takiego jak ja, nie będziesz chciał zostawiać kamer i iść gdzieś się rozgrzać, więc skutecznie zakorzeniłeś się w miejscu. Sprawdź swoje buty i skarpetki PRZED podróżą. Zimno zabije twój trip trip martwy, jeśli twoje zamrożenie i nie wytrzymasz już zimna, a byłoby to katastrofą, gdyby Aurora była nadal w pełnym przepływie. Wiele Togów wokół mnie było spakowanych, ponieważ nie mogli zhakować mrozu -21 temperatury.
Zdobądź DOBRE rękawice, rękawice z jednym palcem, które pozostawiają czubki palców, aby móc swobodnie obsługiwać aparat, użyłem Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt z czystym jedwabiem, ultracienkimi podszewkami, z opcją rękawiczek śnieżnych, aby pokryć działkę, jeśli zrobiła się poważna zimno.
Weź kilka podgrzewaczy do rąk, których nie tylko możesz użyć do utrzymania ciepła w dłoniach, ale można je również włożyć do skarpetek lub ogrzać baterie i zatrzymać aparat. Zdobądź zapasowy kombinezon z polaru! Po skonfigurowaniu aparatu możesz nałożyć go na aparat i nadal mieć dostęp do elementów sterujących. Pomoże to zatrzymać zamarzanie, a jeśli włożysz do niej podgrzewacz dłoni, to również pomoże.
Nie zapomnij o jedzeniu i piciu! Czekolada, żywność energetyczna, a jeśli masz opcję gorącą zupę i / lub wypij w termosie lub weź obozowy piec.
Sprawdź swój statyw. Jeśli nie ma izolowanej nogi lub nóg, owinąć przynajmniej jedną nogę pianką, szczególnie jeśli jest to aluminium. Użyj izolacji rur owiniętej czymś takim jak taśma do chwytania rakiety tenisowej lub podobnym. W drugim aparacie noga statywu Ali zastygła mi w dłoni podczas pakowania! Możesz upewnić się, że masz kolce na stopach statywu dla lepszej stabilizacji na śniegu.
Zdejmij filtr UV lub filtr ochronny obiektywu na czas fotografowania, co zapobiegnie gromadzeniu się kondensacji między przednim elementem soczewki a filtrem. Nie próbuj zdejmować tego w połowie ujęcia, ponieważ będzie to trudne i mogło zamarznąć na nitkach obiektywu. Użyj osłony obiektywu dla dodatkowej ochrony i pomóż powstrzymać zamarzanie przedniego elementu.
Uważaj na zdalne zwalnianie (pamiętaj również o tym, aby w tym celu wymienić baterie zapasowe). Pamiętaj, że w ekstremalnych temperaturach kable mogą stać się kruche i pękać na wtyczce. Jeśli planujesz wyjątkowo zimną podróż, może zaizoluj kable. W rzeczywistości wszystko z tworzywa sztucznego może ulec kruchości, w tym osłony gniazd aparatu, części plastikowe na statywie itp.
Jeśli chodzi o proponowaną lokalizację ... Jeśli to możliwe, aby odzyskać lokalizację fotografowania w świetle dziennym, jest to prawdziwa pomoc, rzeczy wyglądają zupełnie inaczej w nocy, a jeśli jesteś w odległym ciemnym miejscu, ustawiając punkty orientacyjne lub umieszczając znaczniki, może naprawdę ci pomóc kiedy wrócisz w ciemności. Daje to również możliwość uzyskania pomysłu na kompozycję do ujęcia. Jest to również rozsądne z punktu widzenia bezpieczeństwa, wycięcie może uniemożliwić osadzenie się na skorupie cienkiego lodu na wysokości 2 stóp śniegu. Zwykle dowiadujesz się o tym tylko wtedy, gdy wbijesz stopy statywu w ziemię i spadniesz na wysokość 2 stóp!
Po zakończeniu sesji stopniowo wprowadzaj aparat z powrotem do cieplejszych temperatur, nie po prostu pakuj go prosto do gorącego pomieszczenia. Pozostaw go w chłodnym holu w torbie z aparatem, aby stopniowo osiągał temperaturę pokojową, być może przesuwając torbę stopniowo w cieplejsze miejsce. Jeśli aparat był narażony na szronienie (moje były białe !!), wycieram je ściereczką z mikrofibry, a następnie wkładam do szczelnej torebki zawierającej dużą torebkę żelu krzemionkowego, aby usunąć trochę wilgoci.
Mam nadzieję, że okaże się przydatny Pozdrawiam Steve
źródło