Fotografowanie starszych dokumentów

Robię projekt z grupą historyczną. Mają niezłą kolekcję pamiętników i chcą je zdigitalizować, ale nie znaleźli nikogo zainteresowanego, nawet jeśli im zapłacą. Niektóre przedmioty pochodzą z XVII wieku i są kruche. Wygląda na to, że to będę ja. Myśleliśmy o ich zeskanowaniu. ale to wymaga ich spłaszczenia i nie jestem pewien, czy przeżyją. Konserwacja nie ma na celu zachowania kosztem zniszczenia.

Mam Panasonic Lumix DMC-G3. Kiedy go kupiłem, uzyskał najwyższą ocenę w fotografii bez użycia lampy błyskowej i przy słabym świetle, i wykonał fantastyczną robotę na starszych dokumentach w różnych repozytoriach, które nie pozwalają na fotografowanie z lampą błyskową. Te projekty były jednak dla mnie i mogłem porzucić itp. Pomyślałem, że łatwiej byłoby skonfigurować to, aby wszystko, co musiałem zrobić, to przewrócić stronę i wyeliminować wszystkie przycinanie.

Czy są jakieś sugestie, jak fotografować i jaki sprzęt kupić? Celem jest sprzedaż płyty CD z oryginalnymi dokumentami, a także transkrypcji ochotniczych. Wszelkie myśli będą mile widziane.

Ostatnio robiłem zdjęcia dokumentów. Podczas gdy w moim przypadku nie było wymogu posiadania wysokiej jakości zdjęć, postanowiłem spróbować uzyskać możliwie najbardziej szczegółowe i pozbawione szumów zdjęcia. Aby uzyskać jak najwięcej szczegółów, należy użyć największej dostępnej ogniskowej i robić zdjęcia z jak najbliższej odległości, ale tak, aby nadal można było ustawić ostrość na dokumencie. Liczba F powinna być wybrana pomiędzy 6 a 8, to właśnie tam obiektyw będzie najostrzejszy. Ponadto mogą pojawić się zniekształcenia na krawędziach obrazu, co nie stanowi większego problemu, jeśli będziesz strzelać z prędkością F / 7 zamiast F / 2.8.

W moim przypadku ustawiłem aparat na statywie z całkowicie schowanymi nogami, co ustawia aparat około 60 cm nad dokumentem. Użyłem ogniskowej 50 mm. Następnie najpierw zrobiłem zdjęcie białego papieru, aby ustawić balans bieli. Następnie zrobiłem jedno zdjęcie dokumentu, aby uzyskać prawidłową ekspozycję (przy ISO ustawionym na najniższym ustawieniu, 100 w moim przypadku). Chcesz „eksponować w prawo”, więc sprawdzasz histogram, dostosowuj ekspozycję, aby eksponować dłużej, ale tak, aby nie uzyskać prześwietlonych części.

Następnie zacząłem robić zdjęcia za pomocą pilota i ręcznego ustawiania ostrości, gdzie skupiłem się na kilku różnych częściach strony. I dla każdego ustawienia ostrości zrobiłem 5 zdjęć. Redukcja szumów została ustawiona na najniższe ustawienie. Potem, kiedy skończyłem robić zdjęcia wszystkich stron w ten sposób, ściągnąłem surowe pliki na komputer i użyłem surowego konwertera do wygenerowania 16-bitowych plików TIFF, tutaj wyłączono redukcję szumów. Ustawiłem każdy zestaw 5 zdjęć i uśredniłem je, aby pozbyć się szumu. Zapobiega to utracie szczegółów. Następnie uśrednione zdjęcia dla różnych ustawień ostrości zostały wyrównane i przeprowadzono układanie ostrości.

Wyrównanie 5 zdjęć wykonano za pomocą align_image_stackprogramu, który jest częścią bezpłatnego zszywacza panoramicznego Hugin . Po instalacji możesz po prostu umieścić kilka kopii programu align_image_stack.exew kilku katalogach. Następnie w jednym z tych katalogów możesz otworzyć wiersz polecenia i wydać polecenie:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Tutaj -a aldefiniuje „al” jako prefiks odwzorowanych obrazów; -Coznacza, że ​​obrazy te zostaną przycięte do tego samego rozmiaru; -t 0.3ustawia tolerancję dla niewspółosiowości punktów kontrolnych na mniej niż 0,3 pikseli; -c 20ustawia liczbę punktów kontrolnych na 20 w różnych segmentach używanych przez program (w praktyce oznacza to, że skończysz z setkami punktów kontrolnych).

Wyjście jest następnie TIFF nazwie al0000.tif, al0001.tifitd

Następnym krokiem jest uśrednienie tych 5 zdjęć. Używam do tego programu ImageMagick . Możesz wydać polecenie:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Tutaj -polypolecenie ocenia wielomian, 0.2są to ciężary każdego z obrazów, to 1są moce, które oczywiście muszą być tutaj ustawione na 1.

Średnia zdjęć jest następnie zawarta w pliku av.tif, co będzie obrazem o wyjątkowo niskim poziomie szumów.

Następnie wyrównywanie różnych zdjęć dla różnych ustawień ostrości należy wykonać inaczej. Najpierw musisz przyciąć wszystkie różne średnie do tego samego rozmiaru, w przeciwnym razie align_image_stackprogram wyświetli komunikat o błędzie. Następnie wydasz polecenie:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif ...

Nie masz teraz -Copcji, ponieważ nie musimy przycinać mapowanych obrazów do tego samego rozmiaru. -mOpcja optymalizacji pola widzenia obrazów, że jest to konieczne ze względu na różne ustawienia ostrości. -zOpcja optymalizacji odległości kamery do obiektu, opcja ta może być również konieczne, aby uzyskać dobre dopasowanie.

Następnie używasz programu enfuse, który jest również częścią programu Hugin, do przetwarzania stosu fokusowego. Przenieś wyrównane uśrednione pliki do jakiegoś katalogu, w którym również umieścisz kopię programu enfuse. Tam otworzysz wiersz polecenia i wydasz polecenie:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

Wynikiem będzie plik o nazwie a.tif

Aby zaoszczędzić czas przy uruchamianiu align_image_stackprogramu, możesz otworzyć wiele monitów poleceń i przetwarzać wiele zestawów jednocześnie. Na czterordzeniowym procesorze możesz uruchomić 4 instancje programu i przyspieszyć wszystko czterokrotnie.

Byłem bardzo zadowolony z wyników, zdjęcia były wyjątkowo ostre, bez szumów. Niezwykle małe, delikatne detale były widoczne tak samo dobrze, jak na oryginale przy użyciu szkła powiększającego.

Podsumowując, pozwól, że streszczę najważniejsze punkty:

• Rób zdjęcia z bliska za pomocą statywu i pilota. Użyj długiej ogniskowej, aby uchwycić jak najwięcej szczegółów.
• Użyj optymalnej liczby F dla ostrości obiektywu (zwykle gdzieś pomiędzy F / 6 do F / 8), nie zwiększaj liczby F poza tym zakresem, aby spróbować ustawić ostrość na cały dokument, ponieważ zmniejszyłoby to ostrość z powodu dyfrakcja. Zamiast tego stosuj układanie ostrości.
• Użyj najniższego ustawienia ISO, użyj najniższego ustawienia redukcji szumów, ale włącz redukcję szumów przy długiej ekspozycji. Ta ostatnia opcja umożliwia odejmowanie ciemnej ramki przez aparat, co eliminuje efekt gorących pikseli.
• Odsłoń po prawej stronie i zrób wiele zdjęć. Kompensacja ekspozycji wynosząca 2 stopnie i zrobienie 5 zdjęć oznacza, że ​​uchwycisz 20 razy więcej światła, w wyniku czego szum można następnie zredukować o współczynnik sqrt (20), około 4,5 razy poprzez uśrednienie.
• Przetwarzaj zdjęcia zgodnie z powyższym opisem. Upewnij się, że redukcja szumów w surowym procesorze jest wyłączona.

Moje 2 centy.

1) Użyj najdłuższego możliwego zakresu ogniskowych, najdłuższego obiektywu i / lub najdalej ustawionej odległości.

Ma to na celu zmniejszenie zniekształceń perspektywy i aberracji chromatycznych.

2) Możesz zbudować „stół” z MDF lub czegoś podobnego. Możesz ustawić go pod kątem, aby być daleko od aparatu, ale jednocześnie dokument pozostaje na swoim miejscu z samą grawitacją.

3) Używaj dużych rozproszonych świateł, takich jak 2 softboksy umieszczone po każdej stronie kamery, aby wzajemnie eliminować cienie.

Zwykle, jeśli masz odblaskową powierzchnię, nie możesz umieścić ich bardzo blisko aparatu, ponieważ tworzyłoby to hotspoty, ale ponieważ stary papier jest matowy, możesz spróbować.

Eksperymentuj z odległościami i kątami, aby uzyskać najbardziej jednolite światło.

Nie używaj twardego światła. Nie umieszczaj go w pobliżu płaszczyzny dokumentu, ponieważ sprawi, że cienie zmarszczek papieru będą bardziej widoczne.

4) Możesz wypróbować lampy błyskowe lub świetlówki. Spróbuj użyć miernika ekspozycji, aby utrzymać jednolite światło w różnych sesjach. Jeśli używasz świetlówek, użyj neutralnej szarej karty do odczytania i zrównoważenia światła.

Sprawdź swój histogram i spróbuj umieścić go na środku wykresu. W ten sposób masz najwięcej miejsca na dostosowanie go w poście.

5) Spróbuj użyć f / 8 - f / 11, aby zmaksymalizować ostrość.

6) Użyj timera aparatu, aby zredukować drgania.

Widziałem sprzęt, który pomaga obejść problem z otwieraniem książek na płasko. To było dość fantazyjne, ale możesz sam coś wymyślić.

Składał się z pary tafli szkła ustawionych względem siebie pod kątem 90 stopni i zamontowanych tak, aby krawędź łącząca była skierowana do góry (jak odwrócone V). Książka jest otwierana i umieszczana twarzą w dół na krawędzi, dzięki czemu dwie sąsiadujące strony są widoczne od spodu. Zapobiega to stresowi i obciążeniom kręgosłupa książki. Ciężar książki ma tendencję do naturalnego spłaszczania stron również na szybie.

Prawdopodobnie zechcesz użyć szkła muzealnego, aby zminimalizować odbicia i ustawić oświetlenie lub błysk pod spodem, aby oświetlić strony. Idealnie byłoby mieć dwa aparaty, po jednym dla każdej strony i zrobić dwa zdjęcia jednocześnie. Przenoszenie jednej kamery z boku na bok jest wolniejsze, ale wykonalne.

Przepraszam, że nie mam rysunku ani obrazu. Mam nadzieję, że możesz to sobie wyobrazić z mojego opisu.

Możesz zasięgnąć porady w lokalnych archiwach uniwersyteckich, stowarzyszeniach historycznych lub bibliotekach z dokumentami historycznymi. Możesz także skontaktować się z lokalnymi grupami fotografików hobbystów w okolicy. Może być ktoś, kto przeprowadzi cię przez kilka pierwszych zdjęć, a następnie cię rozluźni.

Robisz dużo, robiąc dużo zdjęć, to takie proste. Gdy robisz więcej zdjęć, rozumiesz ISO, przysłonę, przysłonę, długość ogniskowej, kompozycję, kolor i rozmiar matrycy. Tak naprawdę nie ma takiej książki, która mogłaby cię tego nauczyć, chociaż mogą one służyć jako przewodnik w miarę postępów. Nawet z dużym doświadczeniem fotograf odrzuci wiele zdjęć dla każdego, które warto zachować. Złe zdjęcia uczą cię więcej o fotografii niż dobre zdjęcia, a im więcej zrobisz złych zdjęć, tym lepiej. Tak po prostu jest i nie ma skrótów.

Istnieje również duża szansa, że ​​flash nie zrobi nic z dokumentami . Ryzyko związane ze światłem wiąże się z ekspozycją na promieniowanie UV, ale jak wskazuje ten artykuł, niewiele światła UV pochodzi z błysku.

Jeśli masz zamiar sfotografować to przy słabym świetle, zdecydowanie powinieneś użyć statywu, wszystkiego, co utrzyma aparat w stabilnej pozycji i nie pozwoli mu się poruszać, ślizgać ani chybotać. Jeden z Walmart lub cel zrobiłby lub w dowolnym sklepie fotograficznym. Skieruj aparat w taki sposób, aby obiektyw był prostopadły do ​​strony (wygląda na to, że byłby skierowany w dół pod kątem w kierunku dokumentów), i powiększ do 42 mm (zakładam, że używasz 14- Zestaw 42 mm Lumix f / 3.5-5.6). Użyj trybu przysłony (A na pokrętle) i ustaw przysłonę na f6 lub f8, a czas trwania zdjęcia zostanie ustawiony automatycznie. Jeśli jest ciemno, czas ekspozycji prawdopodobnie będzie dość długi, przynajmniej kilka sekund, dlatego potrzebujesz stabilnego statywu, który się nie porusza. Ustaw także ISO tak nisko, jak to możliwe. ISO 100 może działać, ale jeśli to „ Jest zbyt ciemno, więc aparat nie zrobi zdjęcia, jeśli ekspozycja będzie dłuższa niż pozwala aparat. Po prostu zwiększ ISO, aż zrobi zdjęcie. Jeśli możesz uzyskać zwolnienie migawki kablowej, skorzystaj z niego, ale możesz także ustawić timer w aparacie. To zmniejszy wibracje i uzyska ostrzejszy obraz.

W ramach testu możesz spróbować skonfigurować podobne warunki w domu i spróbować sfotografować coś takiego jak magazynek na stojaku w słabym świetle. Po uzyskaniu dobrego obrazu możesz przystąpić do pracy nad dokumentami historycznymi.

Twoja instrukcja obsługi aparatu jest również twoim najlepszym przyjacielem. Czytaj na temat przysłony, ręcznej ekspozycji, pomiaru czasu itp. Nie używaj trybu automatycznego, nawet jeśli jest kuszący.

Do oprogramowania nie potrzebujesz Photoshopa. Apple ma program o nazwie Zdjęcia, kiedyś miał iPhoto, a starsze komputery Mac nadal będą miały tę opcję. Jestem pewien, że Windows ma coś porównywalnego. Photoshop służy do edycji zdjęć w trudnych warunkach, po prostu próbujesz wprowadzić kilka poprawek.

Inne odpowiedzi są na ogół dobre.
Ma to być komplementarne.

W bibliotece sfotografowałem stare, ale nie starożytne dokumenty (od 1900 r.). Były to z okazji 100-lecia kościoła, więc jakość musiała być dobra, ale nie do końca archiwalna. Dla celów praktycznych wyniki były nie do odróżnienia od oryginałów przez zwykłych śmiertelników.

Mogłem ustawić sprzęt w cichym kącie, ale flash nie był dobrym pomysłem.
Możliwe było dodatkowe oświetlenie, ale fluorescencyjne biblioteki okazały się akceptowalnie dobrym źródłem rozproszonym z odpowiednim czasem naświetlania. Statyw lub podobny zasadniczo obowiązkowy. Ręcznie kontroluj wszystkie ustawienia i ostrość.

Miałem dokumenty płasko z aparatem bezpośrednio nad nimi.

Ustaw kamerę, aby zoptymalizować wyniki. Korzystanie z maksymalnej możliwej ogniskowej (niezbyt dużej w przypadku statywu) oraz zasięgu i wybór najlepszej przysłony pozwoliło na bardzo akceptowalną głębię ostrości dla tego zadania.

Jeśli dokumenty mają taki sam rozmiar, przycinanie można zminimalizować. Zastosowanie prowadnicy wyrównania pozwala na spójne umieszczanie dokumentów.
DSLR z podglądem pomaga, ale nie jest niezbędny.

Balans kolorów ustawiony eksperymentalnie dla najlepszych rezultatów.
Korzystanie z narzędzi w kamerze do ustawiania balansu bieli pomaga, ale ostatecznie „jak to wygląda” najlepiej dostosować użytkownika.

Wyniki końcowe były „bardzo dobre”.