Albo tło jest prześwietlone, albo pierwszy plan jest niedoświetlony. Czy są możliwe rozwiązania / podejścia?

Używam Olympus EM-10 z obiektywem Panasonic Lumix MFT. Żadnych innych akcesoriów oprócz wbudowanej pamięci flash.

Wytrenowałem sytuację w restauracji, aby zrobić zdjęcie stolika w środku z tłem na zewnątrz przedstawiającym wodę i wioskę. Próbowałem różnych opcji, ale bez zadowalającego rozwiązania. Albo tło było prześwietlone, albo pierwszy plan był niedoświetlony; Nie mogłem znaleźć równowagi. Poniżej próbuję pokazać dwa przykłady.

Próbowałem różnych opcji, które moim zdaniem są bardziej interesujące:

• Próbowałem użyć lampy błyskowej, ponieważ uważałem, że może to być sytuacja z użyciem lampy błyskowej wypełniającej. Albo błysk był zbyt słaby, albo moje założenie nie jest dokładne w tej sytuacji. Uważam, że szybkość synchronizacji lampy błyskowej wynosi 1/60 s dla mojego aparatu. Próbowałem też wolnej lampy błyskowej lub różnych opcji ręcznych (pełna, 1/2, ...)
• Próbowałem różnych opcji licznika światła, mając nadzieję, że uda mi się znaleźć zrównoważone oświetlenie (np. Wysoki stop f dla płytkiej głębi ostrości i stosując częściowy pomiar światła na obszarze / miejscu)
• Próbowałem trybu automatycznego. Skupiam się na pierwszym planie / tle, ale to prześwietlenie / niedoświetlenie drugiego podłoża.
• Próbowałem użyć trybu Aperture lub Shutter z powyższymi kombinacjami (powiedzmy, że byłem zdesperowany i byłem ciekawy ćwiczyć / uczyć się intuicji)

Byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś mógł dać mi znać:

• Czy mój sprzęt ma sposób na rozwiązanie tego problemu?
• Jakiego dodatkowego wyposażenia potrzebowałbym, gdyby pierwsze pytanie było negatywne? A jak byś do tego podszedł?

Tło prześwietlone

Pierwszy plan niedoświetlony

Zdecydowanie należy zastosować oświetlenie przednie. Najczęściej tzw. Flash wypełniający.

Druga opcja: HDR z co najmniej 3 strzałami, aby uzyskać wysokie, średnie i niskie tony.

Różnica między zewnętrznymi częściami sceny a wewnętrznymi częściami sceny jest zbyt duża, aby aparat (lub właściwie dowolny aparat) mógł poprawnie nagrać oba te elementy.

Masz dwie podstawowe opcje:

• Dodaj więcej światła do wewnętrznych części sceny. Najlepsze wyniki uzyskamy dzięki strategicznie rozmieszczonym źródłom światła kamery, które nie spowodują odbicia rozpraszających odbić w aparacie.
• Poczekaj do późniejszego dnia, kiedy scena zewnętrzna zbliża się do zmierzchu, a poziomy oświetlenia między zewnętrzem a wnętrzem są znacznie bliższe. Światło zewnętrzne zmienia się bardzo szybko podczas zmierzchu, a nawet różnica minuty lub dwóch może mieć świetny wpływ na wynik zdjęcia.

W obu przypadkach może być konieczne zastosowanie modyfikatorów kolorów nad źródłami światła w pomieszczeniu (niezależnie od tego, czy są to lampy błyskowe, czy światła otoczenia w pomieszczeniu), aby dopasować kolor oświetlenia wnętrza do światła na zewnątrz.

Inne odpowiedzi już wykazały, że różnica między jasnym nadwoziem a ciemnym wnętrzem jest zbyt duża dla prawie każdego czujnika kamery.
Bez dodatkowego sprzętu, a gdybyś miał czas, czekanie, aż światło zgaśnie na zewnątrz byłoby optymalnym rozwiązaniem - choć mogłoby być nieco nudne, gdyby to był pora lunchu;)

Ekspozycja z prawej strony, tj. Rozjaśnianie zewnątrz [ale bez zejścia ze skali], jest najlepszym sposobem na poradzenie sobie z istniejącą konfiguracją sprzętu, chociaż dla mnie wnętrze jest zbyt mocno podświetlone. Musiałem upuścić oba zdjęcia do Photoshopa i zacząłem nieco równoważyć się, zanim nawet zauważyłem, że na krześle przy stoliku przy stoliku stoi dziecko [niestety częściowo ukryte w jaśniejszym zdjęciu].

Twój pierwszy strzał, z prześwietlonym tłem, jest [jak już wspomniano] tym, którego możesz najbardziej „uratować”. Było kilka zdmuchniętych obszarów, ale myślę, że ogólnie ci się to udało.

Dodatkową trudnością jest to, że meble są prawie czarne, a łodzie i budynki na zewnątrz są przeważnie białe - co podkreśla różnicę w oświetleniu.

^{Bardzo szybkie dostosowanie w Photoshopie}
Zmniejszanie rozjaśnienia i bieli, jednocześnie zwiększając cienie i czerń, szarości w dół na zewnątrz, jednocześnie zabijając nieco stół odblaskowy.

Myślę, że daje to wrażenie „HDR”, co może nie być tym, czego naprawdę chcesz, i nadal uważam, że potrzebowałeś więcej światła skierowanego na scenę od strony aparatu, ale jest to poprawa, imo. Niektóre odblaskowe powierzchnie wewnątrz sprawiłyby, że sięgnęłam także po polaryzator.

Można oczywiście zrobić znacznie lepiej z oryginalnego pełnowymiarowego obrazu, zwłaszcza jeśli wykonałeś zdjęcie w formacie RAW.

Zamierzam opublikować moją próbę wykonania ciemniejszego ujęcia, ale chociaż mogę to zmienić , nie sądzę, żebym mógł to poprawić w jakikolwiek inny sposób. Popchnij to dalej, a hałas stanie się dla mnie zbyt wysoki. Znów jednak - z oryginalnego RAW możesz mieć większą szansę.

Biorąc pod uwagę twój sprzęt, idealnie wyważony wewnątrz i na zewnątrz będzie niemożliwy - prawidłowe naświetlenia dla każdego są zbyt daleko od siebie.

Ponieważ cienie można podbijać, a rozjaśnione światła znikają całkowicie, powinieneś błądzić po stronie niczego nie zdmuchując.

Naprawdę poradziłeś sobie z sytuacją najlepiej jak potrafiłeś. Patrząc na pierwsze zdjęcie, wydaje się, że nic nie jest zdmuchnięte na zdjęciu z zewnątrz. To sprawia, że ​​jest to najlepszy strzał między nimi. Wynika to z faktu, że możesz z łatwością rozjaśnić pasemka z powrotem na słupku i pozostawić przyjemne ujęcie, w którym wnętrze jest oświetlone, a zewnątrz odpowiednio odsłonięte.

Jeśli spróbujesz użyć drugiego ujęcia i przywołać cienie na postu, zauważysz większy wzrost hałasu, chociaż może to być wykonalne do czasu użycia zdjęcia.

Podsumowując: jeśli nie masz sprzętu, aby oświetlić wnętrze wystarczająco, aby dopasować lub zbliżyć się do ekspozycji na zewnątrz, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest prześwietlenie zewnętrznej strony, dopóki nie zostanie prawie wysadzona. W ten sposób maksymalizujesz ekspozycję wewnętrzną i zapewniasz wystarczająco dużo miejsca na poruszanie się, aby wyrównać sytuację na stanowisku. (Upewnij się, że fotografujesz RAW!)

Jeśli chcesz kupić sprzęt, zdobądź przyzwoitą lampę błyskową. Odbicie błysku od sufitu (prawdopodobnie) byłoby więcej niż wystarczające, aby oświetlić wnętrze, dopasowując je do ekspozycji na zewnątrz.

Gdybyś użył innego kąta, wydaje się, że mógłbyś również umieścić reflektor skierowany do wewnątrz, aby oświetlić obiekt. Ta metoda nie odbije wystarczającej ilości światła, aby oświetlić pomieszczenie, ale da ci więcej dla fotografowanego obiektu.

Spróbuj zrobić zestaw zdjęć w nawiasach, a następnie połącz je ze sobą. Oto jeden przykład, który próbowałem jako eksperyment.

Zdjęcia w nawiasach, przy czym największym środkowym jest domyślna ekspozycja:

Wynik po przetwarzaniu końcowym:

To nie jest idealne rozwiązanie, na przykład, jeśli obiekt jest blisko i występuje ruch, uzyskujesz zupełnie inne wyniki (takie jak flaga przy silnym wietrze):

Aby uzyskać najlepsze wyniki, musisz (1) precyzyjnie wyrównać i równomiernie przyciąć wszystkie ujęte w ujęcia zdjęcia, a następnie (2) połączyć je ze sobą, biorąc tylko odpowiednio naświetlone bity z każdego obrazu w celu uzyskania ostatecznego wyniku.

Aby to zrobić za pomocą systemu Ubuntu Linux, oto pomocny skrypt Bash, który możesz umieścić, ~/.local/share/nautilus/scripts/aby był dostępny z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. (Jeśli zainstalujesz zszywacz zdjęć panoramicznych Hugin, zainstaluje on wymagane pakiety).

#!/bin/bash

align_image_stack -a BATCH -C $(echo -n "$@") && enfuse -o ~/Desktop/align-and-fuse-$(date '+%Y-%m-%d-%T').tif BATCH*.tif && rm BATCH*.tif

Teraz możesz wybrać zestaw obrazów w nawiasach, a skrypt wyśle ​​obraz ze znacznikiem czasu ze wszystkim połączonym razem do katalogu na pulpicie.

Either the flash was too weak or my assumption is not accurate for the situation

Nawet najbliższa krawędź stołu nie pokazuje na nim błysku. Ale możliwości flashowania nie są wcale takie słabe. Automatyka pomiaru błysku widzi jasno na zewnątrz, a decyzja o użyciu lampy błyskowej nie jest tam zbyt potrzebna. Odpowiedź jest taka, że ​​automatyzacja jest po prostu zbyt głupia dla trudnych ujęć. Ludzie muszą przejąć kontrolę nad obiema ekspozycjami, spraw, by oboje byli tym, czego chcesz.

Ręczny poziom mocy lampy błyskowej może mieć dużą różnicę: ręczne ustawienie mocy na najwyższym ręcznym poziomie, który daje dobre wyniki. Jednak intensywność błysku spada szybko wraz z odległością (intensywność zbliżona do dalekiej będzie bardzo różna). Błysk zdolny do odbicia błysku może poprawić ten zasięg (jeśli pozwala na to sufit), ale nadal jest to trudna sytuacja.

Jesteś na dobrej drodze z drugim zdjęciem. Kamera może prawidłowo eksponować światło zewnętrzne i musisz zapewnić dodatkowe światło wewnątrz. Zauważ na szklanym podświetleniu najważniejszy element, który najwyraźniej został stworzony przez twoją lampę błyskową. Musisz tylko zwiększyć oświetlenie wewnętrzne, dopóki nie wyrówna się ono z otoczeniem. Jeśli używasz tylko wbudowanej lampy błyskowej, możesz zobaczyć, że nie zapewni ona niezbędnego światła i że będziesz potrzebować większej lampy błyskowej.

Prawidłowo ustawiłeś błysk wypełniający, aby skompensować jasne okno. Błysk blokuje się, aby uniknąć obszarów nasyconych świateł, a reflektory na wózku dziecięcym mogły cię zabić. Reflektory to zła wiadomość dla bezpośredniego błysku w dowolnym momencie. Tutaj potrzebujesz pośredniego flashowania. Na przykład silna zewnętrzna lampa błyskowa skierowana jest w sufit. To omija reflektory.

Inną kwestią jest to, że balans bieli nie pasuje do pierwszego planu na żadnym z obrazów. Wybierz ręczny balans bieli lepiej dopasowany do pierwszego planu. To oczywiście sprawi, że tło będzie jeszcze bardziej żywe. Jednym z możliwych sposobów radzenia sobie z tym jest rozmycieto. Oznacza to zmniejszenie głębi ostrości. Celuj w szeroko otwarte otwory i poruszaj się nieco dalej (co oznacza mniejszą ogniskową). To także sprawia, że ​​twoja lampa błyskowa jest bardziej skuteczna i sprawia, że ​​wózek biegnie bardziej poza osią (wyciągnięcie go może być lepszym ruchem). Inną możliwością jest zastosowanie filtra polaryzacyjnego: to nie pomaga w walce z wózkiem dziecięcym (jego odbłyśniki są metaliczne i tak naprawdę nie polaryzują), ale w zależności od kąta, pod jakim słońce uderza w szyby okna, światło przechodzące może być do pewnego stopnia spolaryzowane (główny efekt dotyczy odbić, ale jeśli zdarzy się, że odbicie jest spolaryzowane, światło przechodzące przynajmniej zawiera element spolaryzowany).

Oczywiście wyglądałoby na to, że masz za sobą otwarte drzwi i że polaryzator nie zdziwi ich i zapewni dodatkowe odwrócenie uwagi dokładnie wtedy , gdy uda ci się zmniejszyć wpływ okien.

To jest scena, która jest naprawdę źle skonfigurowana. Albo musisz zastosować mocne oświetlenie otoczenia, albo przekonać aparat, aby zrobił wszystko dobrze na pierwszym planie (ekspozycja, balans bieli, ostrość), a następnie napraw tło w postprodukcji. Ponieważ prawdopodobnie nie będzie miał wystarczającego kontrastu z powodu prześwietlenia, nie będziesz musiał go przyciemnić, ale także rozmyć, aby zamaskować brak szczegółów jasności.

Podobnie jak twój Olympus, noszę ze sobą bezlusterkowca Canon EOS M5 jako aparat podróżny z jednym obiektywem i używam wbudowanej lampy błyskowej.

Kiedy napotykam na takie problemy, jak twój i nie chcę robić 3 zdjęć, szczególnie jeśli mam poruszający się obiekt, używam następującej techniki, która wytwarza tyle miękkiego światła, że ​​wnętrze jest oświetlone do pewnego poziomu satysfakcji i pozwala mi uciec jednym strzałem.

• Ustaw aparat w trybie ręcznej ekspozycji

• Ustaw czułość ISO pomiędzy 400 a 800

• Ustaw czas otwarcia migawki na około 30 sekundy - Użyłem dolnej

• Następnie wybieram przysłonę, aby odsłonić obudowę. Czasami 1 przystanek nad ekspozycją nie jest taki zły.

• Pop lampy błyskowej aparatu

• Ustaw sterowanie lampą błyskową w aparacie z TTL na Ręczny - pierwsza kurtyna

• Ustaw Moc wyjściową na maksimum

• Umieść aparat na stabilnej powierzchni

• Upewnij się, że gdziekolwiek aparat jest umieszczony, za nim znajduje się biała ściana lub coś dość lekkiego.

Kiedy jestem gotowy, aby nacisnąć migawkę lub dotknąć ekranu, aby zrobić zdjęcie, umieszczam białą kopertę około 5 cali przed lampą błyskową pod kątem 45 stopni (na ogół jest trochę prób i błędów). To, co zrobiłem, sprawiło, że moja lampa błyskowa odbiła się, jednocześnie korzystając w pełni ze wszystkich otaczających mnie elementów, a jednocześnie korzystając w pełni z technologii aparatu, aby uzyskać maksymalną ilość światła do wypełnienia.

Jeśli scena nie zawiera ruchomych obiektów, wykonam scalenie z 3 ekspozycjami.

Odpowiedzią jest użycie lampy błyskowej (stroboskopowej) lub lampy studyjnej z żelem rozgrzewającym w trybie ręcznym, aby wyrównać oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne.

1. Najpierw ustaw aparat, aby tło znajdowało się w histogramie. Pamiętaj, że w przypadku większości lamp stroboskopowych można zwiększyć czas otwarcia migawki do 1 / 250s, dzięki czemu utrzymasz swoje ISO na minimalnym poziomie i zmniejszysz przysłonę (większą liczbę), aby dostosować się do jasnego tła.
2. Zapewni to prawdopodobnie duży DOF, więc jeśli chcesz zachować ostrość tła, powinieneś ustawić ostrość na około ⅓ odległości między tobą a obiektem (zrób zdjęcie próbne i sprawdź ostrość).
3. Umieszczając stroboskop, pamiętaj, że odsunięcie stroboskopu o 1 metr na 2 metry zmniejsza efektywną wartość przysłony o 4 (odwrotność kwadratu zmiany odległości), to samo dzieje się, gdy zmniejszysz odległość, jeśli jest o 1 / 2 zwiększysz efektywne przysłony o 4, zgodnie z tą samą zasadą. Umieść go w wystarczającej odległości, aby równomiernie pokryć pierwszy plan, ale nie za daleko.
4. Jeśli chcesz mieć miękkie światło, możesz je odbić z celi, jeśli jest białe lub ma miękkie kolory, użyj dyfuzora (wystarczy od light boxa do Tupperware o odpowiednim kształcie. Teraz zacznij od stroboskopu na 1/4 jego Max Moc, jeśli potrzebujesz więcej światła, podnieś stop, zwiększając 1/2 mocy, jeśli potrzebujesz mniej, możesz obniżyć stop, zmniejszając moc do 1/8. Jeśli osiągniesz pełną moc i potrzebujesz więcej światła na pierwszym planie możesz albo zwiększyć przysłonę (niższą liczbę), i skompensować ją, zwiększając prędkość (maks. 1/250), lub przesunąć światła zaledwie o 1/4 odległości od fotografowanego obiektu, aby uzyskać wzrost pełnego zatrzymania.

Po prawidłowym ustawieniu balansu światła możesz strzelać tyle, ile chcesz, o ile odległość pierwszego planu od świateł nie zmieni się znacząco.