Jak ustawić właściwą ekspozycję zdjęć nocnych księżyców?

Wszystkie moje próby uzyskania dobrego zdjęcia księżyca w pełni za pomocą mojej lustrzanki cyfrowej skutkują prześwietleniem koła na czarnym tle. Próbowałem użyć statywu, zdalnego wyzwalania migawki, niskiej czułości ISO i długiego czasu naświetlania, ale jak dotąd nic nie działało.

Jaka kombinacja ISO i czasu ekspozycji zapewni dobre wyniki?

Szczególnie chcę złapać księżyc w pełni z czerwonawym efektem, gdy jest blisko horyzontu.

Księżyc może być trudnym tematem. Jest to bardzo jasny obiekt w porównaniu z resztą nocnego nieba. Jest to także ruchomy obiekt i porusza się na tyle szybko, że może być problematyczny. Jego jasność zmienia się w zależności od pory miesiąca. Jeśli chcesz uchwycić inne elementy w scenie z księżycem, naświetlenie może stać się dość skomplikowane.

Powyższe zdjęcie zostało zrobione 8 listopada około godziny 19:00 ... dość nowiu. Został on nakręcony aparatem Canon EOS 450D przy użyciu obiektywu Canon EF 100-400 mm z serii L @ 400 mm, f / 7.1 i ISO 800 przez 1/2 sekundy. Ten czas ekspozycji był niezbędny do odsłonięcia chmur na tyle, aby stworzyć sylwetkę koron drzew pierwszego planu i nie prześwietlić samego księżyca. To był dość trudny strzał, a pod koniec półksiężyc trochę się odsłonił.

Określenie, które ustawienia użyć, sprowadzają się do dwóch rzeczy. Z czym chciałem skomponować scenę i ile czasu miałem do zrobienia. Przy odległości 400 mm ruch księżyca po niebie jest nieco zwiększony, a co najwyżej masz około 0,8-1 sekundy przed tym ruchem rozmycie szczegółów. Chciałem odsłonić wystarczająco długo, aby chmury zasłaniające księżyc były wystarczająco jasne, aby pokazać sylwetki wierzchołków drzew. Chciałem też trochę rozjaśnić ciemną stronę (pragnienie, które naprawdę ją popychało ... i ostatecznie wybrałem ekspozycję, która była w tym przypadku nieco za wysoka, jako 1 / 4-1 / 6th of a drugi byłby prawdopodobnie lepszy, a może ISO 400 niż ISO 800.)

Nie ma jednego poprawnego zestawu ustawień ekspozycji, które zawsze prawidłowo wystawiałyby księżyc. Jego jasność zależy od kilku czynników, przede wszystkim od fazy, pozycji na niebie i tego, co dokładnie chcesz eksponować (tj. Tylko księżyc lub księżyc z odrobiną światła słonecznego.) Oto tabela ekspozycji podstawowej aparatów cyfrowych, zakładając przysłonę f / 8, w oparciu o niektóre moje doświadczenia (zauważ, że różnica między każdą fazą nie jest dokładnie o jeden stopień, skala jest nieco wypaczona, gdy osiągasz pełnię księżyca):

Base Aperture: f/8

ISO  | Crescent | Quarter |   Half  |  Gibbous  | Full Moon |
-------------------------------------------------------------
100  |    1/2   |   1/4   |   1/8   |    1/15   |   1/30    |
200  |    1/4   |   1/8   |   1/15  |    1/30   |   1/60    |
400  |    1/8   |   1/15  |   1/30  |    1/60   |   1/125   |
800  |    1/15  |   1/30  |   1/60  |    1/125  |   1/160   |
1600 |    1/30  |   1/60  |   1/125 |    1/160  |   1/300   |

Z tej tabeli łatwo jest dokonać ekstrapolacji na specjalne scenariusze. Jeśli chcesz trochę światła słonecznego, będziesz chciał wystawiać na dłużej. Powiedziałbym, że uzyskanie choćby odrobiny światła słonecznego wymaga ekspozycji około 0,8-1 sekundy. To często zdmuchuje oświetloną część księżyca, więc jest naprawdę realne tylko z półksiężycem.

Jeśli chcesz uchwycić szczegóły pierwszego planu, zwykle potrzebujesz również czasu ekspozycji około 1 s dla sylwetek lub dłuższego dla czegokolwiek innego (zwykle będziesz potrzebować podwójnej ekspozycji ... jednej dla księżyca, jednej dla pierwszego planu .)

Niebieskie księżyce, pomarańczowe księżyce zawieszone tuż nad horyzontem itp. Będą ciemniejsze niż biały księżyc pośrodku nieba. Aby to zrekompensować, konieczne będą nieco dłuższe ekspozycje, może o jeden lub dwa stopnie. Jednak jeśli chodzi o eksponowanie pełni księżyca, odwrotność wydaje się być prawdą ... konieczne może być krótsze naświetlanie aż do zatrzymania.

Aby uchwycić księżyc w pełni z pomarańczową poświatą w pobliżu horyzontu, prawdopodobnie będziesz chciał użyć następujących opcji:

ISO 200, f / 8, 1 / 40-1 / 50s

W razie potrzeby zrekompensuj wszelkie inne czynniki dotyczące składu.

AKTUALIZACJA:

Ostatnio dużo fotografuję księżyc. Po zrobieniu wielu zdjęć księżyca w jego półksiężycu, połowie, w gibkach i pełnych fazach podczas zaćmień i perygeum, uważam, że ważne jest, aby odnotować:

Księżyc nie stosuje się do żadnego określonego wzoru, a na koniec istnieje kilka zasad, które można zastosować, aby uzyskać dobrą ekspozycję. Powyższa tabela jest dobrą linią podstawową i może działać jako punkt wyjścia, jednak w miarę zwiększania wysiłków i celowania w bardziej dramatyczne księżyce, odsłonięcie księżyca przypomina odsłonięcie czegokolwiek innego: musisz się poczuć.

Poniżej znajduje się link do niewielkiego filmu, nad którym pracowałem, kompozycji niektórych moich zdjęć księżycowych i filmów poklatkowych wykonanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy:

Moonscape

AKTUALIZACJA 2:

Czas na kolejną aktualizację. Biorąc pod uwagę mój tydzień pracy i ilość czasu, który muszę spędzić pracując nad domem w taki czy inny sposób, gdy jest światło dzienne, większość moich ostatnich zdjęć dotyczyła księżyca. Moja poprzednia aktualizacja jest prawdziwa, ale nauczyłem się jeszcze jednej przydatnej wiedzy na temat fotografii księżycowej. Księżyc jest jasnym, białym przedmiotem. Poza fazą półksiężyca możliwe jest BARDZO znaczne przesunięcie ekspozycji bez faktycznego prześwietlania, nawet jeśli może się wydawać prześwietlone w widoku na żywo z kamery. (Uwaga: Histogram nie jest szczególnie użyteczny podczas fotografowania księżyca, więc używaj go oszczędnie i tylko jako podstawowej wskazówki.) Aby zademonstrować, co jest możliwe przy ekspozycji na księżyc, oto kilka zdjęć z tą samą ekspozycją ... jeden oryginał i jedna automatycznie poprawiona i jedna ręcznie dostrojona w lightroomie:

Oryginalna ekspozycja:

„Auto-Tone” w Lightroom:

• Ekspozycja -> -0,05
• Odzyskiwanie -> 1
• Wypełnij światło -> 50
• Czarni -> 0

Ręcznie dostosowany w celu uzyskania najlepszych szczegółów w Lightroom:

• Ekspozycja -> -2
• Czarni -> 100
• Kontrast -> 50
• Krzywe:
  • Najważniejsze -> +51
  • Światła -> -12
  • Ciemności -> -14
  • Cienie -> -44
• Ostrzenie -> 78

Oryginalne zdjęcie zostało przesunięte jak najdalej w aparacie, tak że w widoku na żywo 450D wyglądało jak prawie jednolity biały dysk. Funkcja histogramu Lightrooma, która pokazuje prześwietlenie, wyświetlała następujące zdjęcie oryginalne:

Z ręcznie poprawionego obrazu widać, że jedynym „faktycznym” prześwietleniem jest mała plamka tuż nad kraterem Tycho (jasny punkt otoczony bardzo jasnoszarym, pozbawionym jakichkolwiek szczegółów.) Jeśli chodzi o fotografowanie księżyca, z wyłączeniem półksiężyców, nie nie bój się odsunąć ekspozycji. Uchwycisz więcej szczegółów, mniej szumów, a korekty podczas przetwarzania końcowego są dość proste. Chociaż może to nie wyglądać zbytnio w aparacie, ilość szczegółów, które można uzyskać z jasnego białego dysku, może być zadziwiająca.

Księżyc jest nadal oświetlony światłem słonecznym - w przeszłości miałem sukces w okolicach 1/60 sekundy przy przysłonie f / 5.6 przy ISO 100 - trzeba będzie się tam bawić, aby uzyskać ustawienia, które działają na wysoki chmura w drodze itp.

Zmiana trybu pomiaru może również pomóc - jeśli możesz użyć pomiaru punktowego, to powinno pomóc, a jeśli twój aparat obsługuje kompensację ekspozycji, możesz powiedzieć aparatowi, że scena musi być niedoświetlona o około 2 stopnie

Zrobiłem to zdjęcie księżyca za pomocą lustrzanki cyfrowej w 2008 roku. To zdjęcie zostało zrobione przy 280 mm za pomocą Canona 70-200 mm i przedłużacza x1,4. Moje ustawienia to:

f / 8, 1/8 s., ISO200

Zdjęcie poniżej 100% kadrowania z 21MP. Nie jestem pewien, co miałeś na myśli przez „nic do tej pory nie działało”, ale tak blisko mogłem się zbliżyć, nie poświęcając na to zbyt wiele czasu. Nie bardzo ostry, wiem. Nie zastosowano filtra, jedynie niewielką korektę balansu bieli na stanowisku.

Oprócz ustawień, o które pytałeś, sugeruję, abyś starał się zachować jak największą stabilność, szczególnie na długim końcu zoomu. Kilka wskazówek:

• oczywiście użyj solidnego statywu,
• w miarę możliwości użyj zdalnego wyzwalacza (bezprzewodowego lub zwolnienia kabla) lub nawet timera, aby uniknąć wibracji,
• włącz blokowanie lustra, aby zmniejszyć rozmycie ruchu wywołane wibracjami podczas ekspozycji.

Pamiętaj, że księżyc jest w świetle dziennym ...

Możesz przejść na ISO200, ale 100 powinno działać.

Zatem naprawdę potrzebujesz dość krótkiego czasu otwarcia migawki.

Edycja: Z mojego doświadczenia wynika, że ​​jest tak, jeśli chcesz tylko księżyc. Jeśli chcesz funkcji księżyc + pierwszy plan, prawie zawsze kończy się to prześwietleniem księżyca. Skomponowanie dwóch zdjęć w poście to jedna z możliwości rozwiązania tego problemu.

Wszystkie te zdjęcia księżycowe zawsze wyglądają dla mnie źle, gdy jestem z półkuli południowej. Kilka lat temu wziąłem te dwa zdjęcia wschodu księżyca, aby to udowodnić. Oba zostały zrobione z zamontowanym na statywie D70, Nikor AF-D 80-200 ustawionym na 200 mm. Z jakiegoś nieznanego powodu nakręciłem oba z nich w formacie jpg, a są to proste uprawy w ujęciu (nie mam pojęcia, co było balansem bieli)

Nie najlepsze ekspozycje, ale pokazują, co powinien dla mnie księżyc!

Półkula południowa, 23 kwietnia 2005 r., F8 1/800 ISO ??

Półkula północna, 18 sierpnia 2005 r., F6.3 1/125 ISO ??

Niedawno wypróbowałem aparat mostkowy Fujifilm S1 (mam kamery P&S i lustrzanki) na ujęciach księżycowych i przeszedłem przez niektóre tryby przetwarzania w aparacie, aby zobaczyć, co przyniosą. Na S1 znajduje się tryb „zaawansowany” zwany „niskim kluczem”, który działa naprawdę dobrze na Księżycu w prawie wszystkich fazach, chyba że próbujesz uchwycić światło słoneczne. Zwykle odradzam przetwarzanie w aparacie, ale muszę powiedzieć, że w tym przypadku działało to bardzo dobrze.

S1 jest wspierany przez 50-krotny zoom optyczny, który wydaje się całkiem dobry, nawet przesunięty na szczyt swojego zakresu (ekwiwalent 1200 mm, który działa z ręki dzięki IS). Do księżyca użyłem statywu i timera migawki ustawionego na 10s, aby wszelkie wibracje całkowicie zanikły. Jedyną zaletą wynikającą z używania całkowicie ręcznych ustawień było to, że mogłem również użyć zoomu cyfrowego, aby wypełnić ramkę, na co nie pozwalał zaprogramowany tryb. Z drugiej strony zoom cyfrowy ... to nie wielka zaleta!

Co najważniejsze, uciekłem od źródeł ciepła. Pierwsze eksperymenty odbywały się z otwartego okna, a przenikanie ciepła do otoczenia naprawdę zamazało obraz. 2 minuty spacerem do ciemnego miejsca bez pobliskich budynków na południu zrobiły ogromną różnicę.

Nie mogę wiele dodać do różnych wykresów i wykresów od innych respondentów, wszystkie są dobre.

Fujifilm S1 z zoomem optycznym 1200 mm w trybie „słabego klucza” w aparacie. Statyw, aktywowany ręcznie z 10-sekundowym opóźnieniem migawki, ciemne niebo, temperatura + 3 ° C. Jedynie przetwarzanie końcowe jest uprawą w MSPaint (nie wyświetla się tutaj w pełnej rozdzielczości).

Zdjęcie wykonał Richard Blake-Reed 17:27 local / GMT 30 grudnia 2014

Jeśli Księżyc jest ponad narażone, masz poszedł za daleko w tym kierunku - powrót do góry kawałek. Użyj bracketingu, aby wypróbować wiele różnych ustawień i zawęzić zakres potrzebnych warunków. Dzięki doświadczeniu i światłomierzowi (choć konwencjonalny pomiar nie działa na Księżycu), łatwiej go zdobyć.

Niestety, nigdy nie ma srebrnej kuli ani magicznej kombinacji.

Nie korzystałem z niego, ale wypróbuj ten kalkulator ekspozycji księżyca: http://www.adidap.com/2006/12/06/moon-exposure-calculator/

Zgadzam się z Rogerem - wspornikiem.

Ponadto wyszukiwanie w Google hasła „ekspozycja na księżyc” przynosi wiele przyjemnych zapachów.

Jeśli chcesz uchwycić księżyc, ignorując resztę sceny, użyj pomiaru punktowego, przy czym księżyc jest miejscem. Sprawdź, czy Twój aparat pozwala przesuwać punkt w kadrze. Jeśli nie, przesuń aparat tak, aby księżyc znalazł się na środku kadru, zmierz scenę, a następnie przesuń aparat, aby uzyskać żądane kadrowanie, i zrób zdjęcie.

Jeśli chcesz uchwycić księżyc i resztę sceny, powinieneś być w stanie zrobić dwa zdjęcia, jedno z odpowiednio odsłoniętym księżycem, a drugie z odpowiednio odsłoniętą resztą sceny i połączyć je za pomocą fuzji ekspozycji lub HDR. W teorii. W praktyce nie byłem w stanie uzyskać wyniku, który mi się podobał, który miał wystarczającą różnicę kontrastu między księżycem a resztą sceny, bez zdmuchiwania świateł i cieni.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz moje pytanie .

Drugiego wieczoru zrobiłem to zdjęcie z ręki przy użyciu aparatu Nikon DF z bardzo starym obiektywem lustrzanym Nikon 500 mm F8. ISO 400, 1/500 sek., -3 zatrzymuje się na pokrętle kompensacji ekspozycji.

Zrobiłem to powyżej z obiektywem Canon 7D i EF 70-200 mm f / 2.8L IS II USN o ogniskowej 200 mm. Ekspozycja manualna przy ISO 200, 1/125 sek., F / 8. Zamontowany na statywie, zablokowane lustro i spust migawki zwolniony przez zwolnienie przewodowe. Za pomocą programu Canon Digital Photo Professional przyciąłem go do 1024 x 1024, wybrałem styl obrazu monochromatycznego i zastosowałem zielony filtr. Ekspozycja została zwiększona o 1/3 stopnia. Kontrast +1, podświetlenia -2, cienie -1. Zastosowano minimalną redukcję szumów (Luminancja 1, Chrominancja 3) i zastosowano silne wyostrzenie (Siła 8, Dokładność 8, Próg 3) za pomocą maski nieostrej.

Ten został zrobiony tym samym aparatem / obiektywem i telekonwerterem Kenko C-AF 2X Teleplus Pro 300. Naświetlone przy ISO 200, 1/125 sek., F / 8. Statyw, blokada lustra i zwolnienie kabla. Digital Photo Professional. Przycięto do 2172 x 1448, styl obrazu monochromatycznego, 5200 K, ekspozycja -1/3, kontrast +1, wyróżnienie 0, cień -1. Luminancja NR 2, Chrominancja NR 3. Maska wyostrzająca: Siła 8, Dokładność 8, Próg 3. Następnie zmniejszona do 1536X1024 do oglądania w Internecie.

To jest Jowisz na prawo od Księżyca. Przy 100% główne pasma atmosferyczne są widoczne. Ostrość była ręczna przy użyciu 10-krotnego podglądu na żywo z Jowiszem jako punktem ostrości.

Jako myśl: sprawdź ustawienia ISO, f stop i ekspozycji zdjęcia, które chcesz emulować za pomocą Flickr. U góry strony, gdzie jest napisane „To zdjęcie zostało zrobione za pomocą”, kliknij markę aparatu. To da ci wszystkie informacje exif, których ten fotograf użył, aby zrobić zdjęcie, które chcesz.

To przynajmniej da ci wyobrażenie o tym, jak i gdzie inni odnieśli sukces.

Powodzenia!

Wziąłem to z Sony A57, 300 mm i zoomem cyfrowym, bez statywu. Ustawiłem aparat na sterowanie przysłoną i zamknąłem go, aż miałem wystarczająco dużo szczegółów.

A oto moje ustawienia.

Byłem pod wrażeniem wyników, biorąc pod uwagę warunki (lekko pochmurno, tuż po zmroku, trzymając aparat i obiektyw ręcznie).

Niesamowite zdjęcia. Przekonałem się, że f5.6 ISO 100 i 1/100 faktycznie działa całkiem dobrze jako baza na początek. Używam mojego Panasonic FZ200 z telekonwerterem, więc strzelam z odległości 1025 mm i zwykle mogę uzyskać bardzo ładne szczegóły na wszystkich etapach księżyca. Powodzenia.

Prosta odpowiedź brzmi: ekspozycja na Księżycu jest zasadniczo taka sama jak na Ziemi. Zarówno ziemia, jak i księżyc znajdują się w przybliżeniu w tej samej odległości od Słońca. Różni się nieznacznie, ale nie wystarcza, aby zrobić dużą różnicę.

Ekspozycja w pełnym słońcu w ciągu dnia na ziemi wynosi f / 16 @ 1/125 ISO 100. Ekwiwalentne ekspozycje obejmują f / 8 @ 1/500 ISO 100 i f / 2.8 @ 1/4000 ISO 100.

To, co widzimy na Księżycu, skąpane jest w świetle dziennym. Tę samą ilość światła dostajemy tutaj na ziemi. To jest dość odlane z kamienia. Na ekspozycję może mieć wpływ wilgotność i atmosfera. Być może trzeba będzie dodać 1 lub 2 stopery światła, aby skompensować te zakłócenia.

Najlepszy czas na zdjęcia księżyca to zima, kiedy wilgotność jest niewielka lub wcale.

Omówmy wszystkie ustawienia ekspozycji. Użyj ekspozycji ręcznej. Jeśli to możliwe, użyj także ręcznego ustawiania ostrości (możesz to zrobić dzięki nowoczesnemu aparatowi i wysokiej jakości statywowi).

Standardowa ekspozycja dla księżyca to ISO 100, f / 11, czas otwarcia migawki 1/100 s. ( Zasada Looney f / 11 )

Ta ekspozycja daje tego rodzaju zdjęcia, oba wykonane przy użyciu dokładnych standardowych ustawień ekspozycji, jedno w ciągu dnia, a drugie w nocy:

Czy chcesz teraz używać dokładnych ustawień w standardowej ekspozycji? Prawdopodobnie nie. Powinieneś wybrać przysłonę, która będzie najostrzejszym obiektywem. Duże otwory są mniej ostre z powodu niedoskonałości soczewki, podczas gdy małe otwory są mniej ostre z powodu dyfrakcji. Na przykład obiektyw Canon 55-250 mm jest najostrzejszy przy przysłonie f / 8.

Chcesz również użyć podstawowego ISO czujnika ze względu na hałas. Unikaj jakiegokolwiek rozszerzenia ISO w kierunku niskiego ISO, użyj podstawowego ISO. Jeśli ustawienie ISO jest oznaczone jako „L” lub jest widoczne tylko po włączeniu specjalnego ustawienia rozszerzenia ISO, oznacza to, że nie jest to podstawowe ISO. W moim Canonie 2000D podstawowym ISO jest 100.

Daje to dla Canon 55-250mm i Canon 2000D następujące ustawienia:

• Czas otwarcia migawki ISO 100, f / 8, 1/200

... gdzie czas otwarcia migawki jest o jeden pełny stop krótszy niż 1/100, ponieważ f / 8 to jeden kropka powyżej f / 11.

Jeśli aparat miałby podstawowe ISO 50, użyłbyś tych ustawień:

• Czułość migawki ISO 50, f / 8, 1/100

Ponadto, jeśli fotografujesz z ręki z obiektywem bez stabilizacji obrazu, powinieneś robić zdjęcia z szeroko otwartymi oczami pomimo niedoskonałości obiektywu i podnosić ISO o jeden lub dwa stopnie, aby czas otwarcia migawki dla prawidłowej ekspozycji był wystarczająco krótki, aby nie ucierpieć drgania kamery.

Jak sprawdzić ostrość obiektywu przy różnych otworach, sprawdź DxOMark .

Zauważ też, że te ekspozycje służą tylko do odsłonięcia księżyca. Jeśli masz zdjęcie księżyca w krajobrazie w nocy, krajobraz będzie niedoświetlony przez te ustawienia. W takich sytuacjach zrób dwie ekspozycje: jedną dla księżyca, drugą dla krajobrazu i połącz je.

Odpowiedziałem na to w punktach w innym poście tutaj . Sprawdź to, by poznać szczegóły. To wydaje się dużo pracy, ale tak naprawdę nie jest :-)

Jeśli próbujesz to zrobić za pomocą taniego modelu aparatu P&S, który nie jest lustrzanką cyfrową i podstawowym obiektywem zmiennoogniskowym, spróbuj użyć ISO 200 i maksymalnego powiększenia ze statywem. Mój aparat to Fujifilm Finepix T500 i trochę do bani dla „IS”, więc statyw jest obowiązkowy dla tego i wielu innych ujęć. Aparat nie ma trybu ręcznego do regulacji przysłony lub pierścienia, po prostu balans bieli i czułość ISO do 3200, przy czym wszystko powyżej 200 to prawie szum i bezużyteczne ... ale zwykle zawsze fotografuję przy 200, ponieważ 100 to rozmazać

Zrobiłem to zdjęcie za pomocą Nikona D5100. Najpierw wypróbowałem różne ustawienia automatyczne i półautomatyczne i mogłem uzyskać tylko biały dysk. Następnie przełączyłem się w tryb M, w którym mogłem ręcznie zmienić ekspozycję. W końcu to zrozumiałem.

Nikon D5100, Obiektyw: Nikor 55-300 @ 300 Ręczny (nie pamiętam dokładnych ustawień)

Uważam, że krótki spust migawki i minutnik aparatu rejestrują wyraźny obraz. Wykonaj kilka różnych zdjęć w zakresie ISO 125–300 i zobacz, jak się porównują

Zrobione 26.01.2015, obiektyw 40-150 mm Olympus na Olympus PL7, statyw użył 1/125 ISO 200 f / 5.6 na statywie. Obraz jest przycięty. Bez przetwarzania końcowego ani filtrów. Lokalizacja Bergen Norwegia