Kupiłem swoją pierwszą lustrzankę cyfrową (Canon 500D) i dużo się bawiłem w trybie priorytetu przysłony, z automatycznym czasem otwarcia migawki i czułością ISO.

W każdym razie, ponieważ chciałbym zostać lepszym fotografem, chciałbym zacząć robić wszystkie moje zdjęcia w trybie pełnej instrukcji.

Czy są jakieś ogólne zasady, których powinienem użyć, aby pomóc mi wybrać czas otwarcia migawki i kombinację ISO? Obecnie korzystam z metody prób i błędów i chociaż doszedłem do końca, często zajmuje to trochę czasu. Rozumiem, że nauczę się tego z doświadczeniem, ale wszystko na początek pomoże.

Co więcej, czy większość „profesjonalnych” fotografów ustawia je ręcznie? Ustawienia automatyczne działają tak dobrze dla przeciętnego ujęcia i wydaje się, że zbyt czasochłonne jest dostosowanie ich dla każdego kąta i wariantu oświetlenia.

Tryb ręcznego fotografowania nie czyni cię lepszym fotografem, ponieważ rozumiesz, co skutecznie robią wszystkie ustawienia. Twój aparat ma trzy podstawowe ustawienia:

• Przysłona : służy do kontrolowania głębi ostrości (DoF). Jest to zwykle najważniejsze ustawienie dla większości fotografów, ponieważ wpływa zarówno na temat, jak i kompozycję. Nie będziesz robić zdjęć rzeczy, jeśli są one zbyt duże, aby zmieściły się w ogniskowej.
• Czas otwarcia migawki : służy do kontrolowania ruchu i rozmycia w ramce. Chociaż jest to bardzo ważne, naprawdę nie ma dużej różnicy w typowym wydruku między normalnym, pół-nieruchomym obrazem wykonanym z 1/250 a 1/8000. Zasadniczo, jeśli próbujesz utrzymać zamrożony ruch, chcesz to powyżej 1/125.
• ISO : określa „jakość obrazu” obrazu. Utrzymuj to na jak najniższym poziomie.

Najczęstszą strategią jest ustawienie przysłony w pierwszej kolejności, upewnienie się, że masz wystarczająco dużo głębi ostrości, aby pokryć cały obiekt (lub cokolwiek, co próbujesz osiągnąć). Ustaw czułość ISO na najniższą możliwą wartość (bez przechodzenia w tryby „rozszerzonego ISO”) i sprawdź szybkość migawki. Czy to co najmniej 1/60 czy 1/125? Nie? Podnieś ISO aż do zatrzymania.

Twój 500D ma odczyt poziomu ekspozycji, który możesz zobaczyć na dole wizjera . Użyj tego, aby określić, gdzie powinna być twoja ekspozycja. Na przykład, jeśli wybierzesz numer f / 5.6 i 1/500 @ 100 ISO, ale miernik wyświetli -2, wiesz, że przy tych ustawieniach będziesz niedoświetlony. Możesz zmienić czas otwarcia migawki na 1/125 lub zwiększyć ISO do 400, aby uzyskać „prawidłową” ekspozycję. Jeśli ma wartość +1, zwiększ szybkość migawki lub zmniejsz czułość ISO, aby skompensować.

Wszystko, co powiedział ... eksperyment. Baw się z tym. Fotografujesz cyfrowo, kogo to obchodzi, jeśli niektóre Twoje zdjęcia są rozmyte?

Możesz także spróbować zastosować regułę Sunny 16, może to pomóc w uzyskaniu ekspozycji. Zasada Sunny 16 mówi: w jasny, słoneczny dzień możesz ustawić przysłonę na f / 16, a migawkę na tę samą szybkość co wartość ISO (czyli 1/100 dla ISO 100, 1/400 dla ISO 400). W słoneczny, ale nieco mniejszy dzień, spróbuj f / 11 lub f / 5.6 w pochmurny dzień.

Tryb numer 1 w trybie ręcznym służy do zachowania spójności. Robiąc serię zdjęć w niezmiennych warunkach oświetleniowych, chcesz, aby znane wartości kolorów pozostawały jak najbliżej siebie. Dzięki stałemu pomiarowi, zwłaszcza pomiarowi w aparacie, nie można liczyć na tego rodzaju spójność. Skieruj aparat na białą ścianę, spójrz na odczyty, a następnie połóż na niej kawałek czarnego papieru i zobacz, jak gwałtownie zmienia się odczyt licznika.

Są też sytuacje, w których pomiar w aparacie nie przynosi żadnej korzyści, głównie w studio. Nie znam żadnego aparatu, który skutecznie mierzy światło stroboskopowe / błyskowe. 4

Po pierwsze, trzymaj się z dala od „ikon” na 500D. Są to ustawienia automatyczne i nie dają swobody wyboru przysłony i czasu otwarcia migawki.

Gdy to zrobisz, oto cztery proste zasady, których przestrzegam:

Zasada nr 1: pozostań powyżej 1/60.

Jeśli używasz statywu, możesz zejść poniżej tej prędkości, ale trzymając aparat zawsze trzymaj ją powyżej tej prędkości. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz miał tendencję do rozmycia z powodu ruchu kamery. Tak, IS może pomóc .... ale pamiętaj tylko zasadę, to łatwe.

Zasada 2: Trzymaj czas otwarcia migawki „powyżej” ogniskowej obiektywu.

Pomaga to również ograniczyć rozmycie spowodowane drganiami aparatu. Jeśli fotografujesz z odległości 200 mm, upewnij się, że czas otwarcia migawki przekracza 1/200 sekundy na sekundę. Jeśli strzelasz 75 mm, pozostań powyżej 1/75. Jeśli strzelasz 35 mm, trzymaj się ponad ... ostrożnie ... 1/60.

Reguła # 3. Pamiętaj, aby wybierać większe wartości przysłony, gdy fotografujesz obiekty dalej.

Podczas fotografowania krajobrazów lub innych scen lub gdy chcesz ustawić ostrość w tle, wybierz „większą liczbę” dla przysłony. To faktycznie wybiera mniejszą przysłonę, ale w efekcie uzyskujesz ostrość na odległych obiektach, nawet jeśli skupiasz się na obiekcie dość blisko. Zasadniczo aparat „zmruży oczy”, tak jak Ty, próbując ustawić ostrość na odległych obiektach. Sugeruje to, że możesz użyć przysłony, aby zarządzać „wyglądem” swojego obrazu, a tak naprawdę robisz: wybierz odpowiedni czas otwarcia migawki (reguły 1 i 2), a następnie dostosuj przysłonę, aż uzyskasz pożądany wygląd, zgodnie z regułami 1 i 2.

Reguła # 4: jeśli nie możesz wykonać strzału zgodnie z którąkolwiek z powyższych 3 zasad, dostosuj swoje ISO, aż pojawi się reguła do zastosowania.

Więc jeśli strzelasz z ISO 100 lub 200 (i powinieneś zasadniczo przez cały czas), przejdź do ISO 400, a następnie 800 itd., Aż będziesz mógł przestrzegać zasad.

Wreszcie,

Zasada nr 0: Sprawdź ISO CODZIENNIE!

Zawsze sprawdzaj swoje ISO przed użyciem aparatu, ponieważ będziesz bardzo zdenerwowany, gdy nagrywasz krytyczne zdarzenie przy ISO 3200 i masz okropne ziarniste ujęcia, gdy nie potrzebujesz ISO 3200.

Ogólnie rzecz biorąc, chcesz używać możliwie najniższego ustawienia ISO, aby uniknąć szumów. Jeśli najniższe ISO oznacza fotografowanie z długim czasem otwarcia migawki, powiedzmy 1/15, możesz nieco podnieść ISO, aby móc robić zdjęcia z krótszym czasem otwarcia migawki.

Jeśli światło się nie zmienia, ręczne ustawienie wszystkiego oznacza, że ​​uzyskasz stałą ekspozycję. Pomyśl o fotografu sportowym lub wydarzeniach. Jeśli pozostawisz priorytet Aperture, wówczas wraz ze zmianą tła (na przykład więcej nieba na zdjęciu) aparat może wyregulować ekspozycję, co spowoduje, że zdjęcia będą niedoświetlone lub prześwietlone.

Nie ma nic złego w korzystaniu z opcji Priorytet przysłony lub Migawki, jeśli Ci odpowiada. Pełna instrukcja daje bardziej spójne wyniki, gdy masz czas (i pamiętaj, że jesteś w trybie manualnym!), A zwłaszcza, gdy wykonasz wiele zdjęć w tym samym świetle.

Robienie wszystkich zdjęć w trybie ręcznym wydaje mi się nieco ekstremalne.

Aby uzyskać właściwą ekspozycję w trybie ręcznym, po prostu użyj małego światłomierza w wizjerze lub na tylnym ekranie i dostosuj ustawienia, aż mała strzałka znajdzie się w środku - lub - naciśnij spust migawki w trybie Auto, P, Av lub Tv (pokaże to ustawienia zarówno w wizjerze, jak i na ekranie) i skopiuj ustawienia.

Następnie, po użyciu światłomierza, aby uzyskać linię bazową, dostosuj ustawienie do swojego gustu (zakładam, że chcesz je dostosować, ponieważ jeśli światłomierz dał wyniki, których szukasz, po prostu użyj P / Av / Tv i oszczędzaj czas trzeba „wybrać ustawienia”)

Jeśli wyłączysz tryb automatyczny ISO, uzyskasz większość kontroli także w trybie Av i Tv (naucz się korzystać z kompensacji ekspozycji), oto moje zasady wyboru trybów (jestem amatorem, uczę się fotografii, oczekuję ludzi z wieloletnim doświadczeniem będą miały zupełnie inne zasady - zwłaszcza pierwszą):

1. Raz w życiu rób co najmniej jedno zdjęcie w trybie Auto - w ten sposób masz co najmniej jedno zdjęcie, tracąc raz w życiu szansę na nieprawidłowe ustawienia aparatu.

2. Jeśli zależy Ci bardziej na ruchu (albo chcesz go zatrzymać, albo utworzyć rozmycie ruchu) skorzystaj z trybu Tv (na przykład: bawiące się dzieci, sport)

3. Jeśli zależy Ci bardziej na głębi ostrości, użyj Av (przykład: portrety, krajobraz)

4. Jeśli chcesz zachować spójne ustawienia między zdjęciami (lub kontrolowanymi zmianami), użyj M (przykład: panorama, HDR, wiele zdjęć, które zostaną wydrukowane razem na tej samej stronie)

5. Jeśli zrobisz coś, co dezorientuje aparat, oczywiście użyj M (przykład: błyskawice, fajerwerki, zewnętrzne ręczne lampy błyskowe, które nie używają systemu pomiaru błysku w aparacie)

W trybach Av i Tv zawsze patrz na automatycznie wybrane wartości (czas otwarcia migawki w trybie Av i przysłona w trybie Tv) przed zrobieniem zdjęcia - po prostu upewnij się, że aparat nie wybrał czegoś śmiesznego jak 30 sekund (tryb Av, zbyt ciemny dla ustawionej wartości - zdarza mi się cały czas) lub f / 36 (tryb Tv, zdecydowanie za dużo światła dla twoich ustawień)

Ekspozycja

Istnieje kilka czynników technicznych, które będą miały bezpośredni wpływ na Twoje zdjęcia, nad którymi masz kontrolę. W zależności od każdej sytuacji, którą chcesz sfotografować, możesz chcieć, aby pozostałe zostały automatycznie dostosowane przez aparat, lub wyreguluj je wszystkie ręcznie. Fotografowanie poruszających się obiektów zazwyczaj oznacza fotografowanie w trybie priorytetu migawki, a portrety zwykle oznaczają fotografowanie w trybie priorytetu przysłony lub w trybie ręcznym. Robiąc poważne zdjęcia z lampą błyskową, prawie zawsze użyjesz trybu ręcznego, aby móc swobodnie eksponować.

Długość ogniskowa

Jest to właściwość twojego obiektywu. Ogniskowe są zwykle podawane jako równoważne ogniskowe 35 mm, to znaczy długość podana na obiektywie wskazuje ogniskową w przypadku zastosowania z filmem 35 mm lub pełnoklatkowym czujnikiem. Ogniskowa wraz z przysłoną wpływa na głębię ostrości, dłuższe ogniskowe mają zazwyczaj większy wpływ na rozmycie niż tylko szeroka przysłona.

Otwór

To decyduje o tym, jak szeroki będzie obiektyw po otwarciu migawki. Bezpośrednio ogranicza całkowitą ilość światła, które uderzy w film lub czujnik, w wyniku czego kontroluje wszystkie światła na obrazie, niezależnie od tego, czy są obecne przez cały czas ekspozycji, czy pojawiają się tylko przez część ekspozycji , jak lampa błyskowa lub samochód wjeżdżający na zdjęcie w nocy w środku ekspozycji.

Głębia pola

Głębia ostrości obrazu to odległość przed i za obiektem, na którym ustawiana jest ostrość. Szerokie przysłony zapewniają płytką głębię ostrości, umożliwiając rozmycie tła, aby zwrócić uwagę na fotografowany obiekt, a zamknięcie przysłony pozwala uzyskać szersze ujęcie, utrzymując ostrość na kilku obiektach z różnej odległości.

Sterowanie lampą błyskową

Światło lampy błyskowej jest natychmiastowe, dlatego jeśli używasz lampy błyskowej ze stałą mocą (Ręczne ustawienia lampy błyskowej), możesz dokładnie wyregulować wpływ lampy błyskowej na ekspozycję, zmieniając przysłonę.

Czas otwarcia migawki

Długość ekspozycji to czas, przez który migawka pozostanie otwarta po uruchomieniu. Kontroluje to, jak długo twój czujnik będzie wystawiony na działanie światła. Długość ekspozycji decyduje o tym, czy można zrobić zdjęcie z ręki bez drgań aparatu, co wpływa na ostrość, a także sposób wyświetlania obiektów na zdjęciu.

Krótkie ekspozycje

Krótkie czasy ekspozycji pozwalają na robienie zdjęć obiektów w ruchu, rzeczy, których gołym okiem nie mogą postrzegać jako nic innego jak rozmycie. W przypadku naprawdę szybkich zdjęć niezbędne są dodatkowe źródła światła.

Długie ekspozycje

Długich ekspozycji można użyć w celu uzyskania wystarczająco jasnej ekspozycji w warunkach słabego oświetlenia lub w połączeniu z okrągłym filtrem polaryzacyjnym / filtrem ND służącym do rejestrowania ruchu na zdjęciu. Ruchome światła pojawią się jako smugi w nieruchomej ramce.

Długie ekspozycje z lampą błyskową

Lampa błyskowa zastosowana na początku długiej ekspozycji spowoduje, że obiekt wydaje się zamrożony na początku ruchu, podczas gdy reszta ruchu pojawia się na zdjęciu po pierwszym zdjęciu. Podświetlenia jadącego samochodu stałyby się smugą światła nad samochodem na zdjęciu wykonanym w ten sposób.

Lampa błyskowa używana pod koniec ekspozycji jest ogólnie nazywana tylną lampą błyskową i pozwala, aby ścieżki ruchu prowadziły do ​​ostrego, dobrze naświetlonego obrazu przy długiej ekspozycji. Podświetlenie jadącego samochodu z błyskiem tylnej kurtyny zamieniłoby się w smugę światła za samochodem.

Drgania kamery

W połączeniu z długością ogniskowej czas otwarcia migawki określa również, czy ekspozycja może być wykonywana z ręki, zasadą jest, aby dopasować długość ogniskowej do czasu otwarcia migawki - więc jeśli używasz obiektywu 50 mm, fotografujesz z prędkością 1 / 50 lub szybszy albo 1/200 z obiektywem 200 mm ma dać około 100% obrazów bez rozmycia, jeśli masz względnie stabilne ręce. Wpływa na to jednak stabilizacja obrazu na obiektywie i możliwe jest fotografowanie w szybkich trybach zdjęć seryjnych i wykonywanie całkowicie ostrych zdjęć za pomocą niestabilizowanego obiektywu przy prędkościach zbliżających się nawet do 1/4 prędkości, którą powyższa reguła sugerowałaby jedynie jako reguła naprawdę odnosi się do prawdopodobieństw - ludzki układ nerwowy ma całkowicie normalne, losowe drgania mięśni kilka razy na sekundę, więc jeśli istnieje 25% szans, że dany czas otwarcia migawki jest wystarczająco długi, aby uwzględnić wstrząs,

ISO

Wartość ISO jest właściwością filmu lub czujnika w aparacie. Zasadniczo jest to prędkość, z jaką film lub czujnik pochłania światło. Im większa jest ta prędkość, to znaczy im większy ISO, tym bardziej ziarnisty będzie obraz, szczególnie w ciemniejszych częściach. Jednak wolniejsze (mniejsze) wartości ISO nie tylko skutkują znacznie czystszym obrazem, ale także będą wymagały więcej światła, aby poprawnie naświetlić. O ile nie chcesz uzyskać określonego ziarnistego wyglądu, spróbuj wykonać zdjęcie na najniższym poziomie ISO, na jaki pozwolą ci inne względy dotyczące obrazu.

Podam kilka odpowiedzi na niektóre sytuacje, w których przydatny jest tryb ręczny z automatyczną czułością ISO lub bez niej:

• Astrofotografia. W przypadku księżyca używam f / 8 (najostrzejsza przysłona obiektywu przy 250 mm), ISO 100, 1/200 s. Zapewnia to ekspozycję równoważną zasadzie Looneya f / 11, ale z ostrzejszą przysłoną. Do fotografowania w Drodze Mlecznej planowałem użyć czegoś takiego jak f / 2.8 (największa przysłona obiektywu), ISO 3200, 20 s, ale nie miałem okazji fotografować poza obszarami latarni, gdy księżyc nie wschodzi. W przypadku astrofotografii tak naprawdę nie ma innej opcji niż tryb ręczny.

• Nocna fotografia na zewnątrz lub świąteczne oświetlenie. Wybieram f / 2.8 lub f / 1.8 w zależności od obiektywu (największa przysłona obiektywu), ISO 6400, 1/40 s lub 1/80 s (w zależności od ogniskowej, aby uniknąć drgań aparatu). Obrazy będą ciemne, ale w tych warunkach ciemny wygląd jest tym, czego szukasz. Auto-ISO działa w moim aparacie tylko do ISO 3200 (chociaż może istnieć ustawienie pozwalające na użycie ISO 6400), a dla czasu otwarcia migawki uważam, że lepiej jest ustawić go ręcznie, aby uniknąć wstrząsów.

• Fotografia przyrody. Automatyczne ustawienia aparatu wybierają zbyt długi czas otwarcia migawki dla latających ptaków. Dlatego robię to w trybie ręcznym, f / 5.6 (największa przysłona obiektywu przy 250 mm), 1/1000 si pozwalam na regulację ekspozycji przy użyciu automatycznego ISO, które może przy fotografowaniu zacienionych obszarów być tak wysokie, jak ISO 1000 i zgodnie z zasadą słonecznego f / 16 nie powinna być niższa niż ISO 120. Tak więc te ustawienia używają akceptowalnego ISO dla dowolnych warunków w ciągu dnia. Daleko ponad ISO 1000 mój aparat generuje hałaśliwe ujęcia.

• Fotografowanie z lampą błyskową.Lampa błyskowa jest Twoim źródłem ekspozycji dla oświetlonego obiektu, ale w tle lampa błyskowa nie może go odsłonić. W ten sposób tryb ręczny zapewnia osobną regulację wielkości ekspozycji dla obiektu i tła. Możesz użyć ręcznych ustawień lampy błyskowej, jeśli masz na to czas, lub jeśli chcesz być szybki, użyj pomiaru TTL dla lampy błyskowej, aby automatycznie ustawić jej moc. Obejmuje to pierwszy plan. Ekspozycję w tle ustawia się, eksperymentując z różnymi czasami ekspozycji. Należy użyć ręcznego ISO, ponieważ istnieje możliwość ustawienia czułości ISO na niski poziom hałasu. W praktyce ISO 100 jest tym, czego chcesz użyć (jest to podstawowy ISO w większości aparatów). Ustaw przysłonę dla właściwej głębi ostrości i wybierz czas naświetlania w zależności od eksperymentów, które ujawnią, ile masz ekspozycji na tle.

Nie strzelałem jeszcze do fajerwerków (pierwszy DLSR kupiłem w tym roku), ale prawdopodobnie użyję trybu ręcznego również do fajerwerków. Nie robię zdjęć sportowych, ale w tej sytuacji przydatny może być również tryb ręczny.

Kategoryzuję astrofotografię, fotografię w plenerze w nocy, fotografię w świetle Bożego Narodzenia i fotografię fajerwerków jako fotografię w słabym świetle. Zakwalifikowałbym również fotografię przyrody i sportową do fotografii akcji.

Podsumowując:

• W przypadku fotografii akcji prawdopodobnie chcesz użyć trybu ręcznego z auto-ISO
• W przypadku fotografowania przy słabym świetle prawdopodobnie chcesz użyć trybu ręcznego bez automatycznego ISO
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową prawdopodobnie chcesz użyć trybu ręcznego bez automatycznego ISO, w zależności od tego, czy masz czas, czy manualny, czy tryb TTL dla lampy błyskowej

W pozostałych sytuacjach zwykle używam priorytetu przysłony z automatyczną czułością ISO. Przysłona kontroluje głębię ostrości i chcę mieć ten krytyczny parametr pod kontrolą. Czasami, szukając efektu rozmycia w ruchu, używam priorytetu migawki i pozwalam aparatowi wybrać przysłonę i korzystać z automatycznego ISO.

Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz zostać dobrym fotografem, ekspozycja nie jest jedynym parametrem, o który się martwisz. Powinieneś opanować ustawienia ostrości i serii. W przypadku fotografii akcji prawdopodobnie chcesz użyć serwo autofokusa z trybem zdjęć seryjnych, do fotografii astrofotograficznej i fajerwerków prawdopodobnie chcesz użyć ręcznego ustawiania ostrości, w innych sytuacjach prawdopodobnie chcesz użyć autofokusa jednym zdjęciem bez trybu zdjęć seryjnych.

Tak więc, aby odpowiedzieć na pytanie: nie powinieneś używać trybu ręcznego, aby być profesjonalnym. Nie powinieneś również używać trybu automatycznego. Powinieneś użyć czegoś pomiędzy. Między nimi jest mnóstwo miejsca (czy używasz automatycznego ISO, czy nie? Czy używasz priorytetu migawki lub przysłony? Jeśli używasz lampy błyskowej, czy używasz TTL?)