Przepraszam za dwuznaczność tutaj. Nie jestem pewien, na czym polega problem z moim rowerem. Mam mnóstwo symptomów i moja hipoteza jest taka, że to kaskadowa porażka i po prostu widzę mnóstwo efektów wzdłuż linii.
A więc oto: niedawno kupiłem rower, poprzedni właściciel wspomniał, że martwił się przewodem paliwowym i że niedawno wymienił stojan / prostownik.
Niemal za każdym razem, gdy jechałem rowerem, bateria umierała. Była to stara bateria, więc wymieniłem ją dzisiaj na baterię litową, sprawdziłem napięcie przed jazdą (13,22 V), po około godzinie jazdy (13,01 V) i ponownie, kiedy wróciłem do domu (13,16 V).
Po zobaczeniu, jak spada z 0,22 do 0,01, martwiłem się, że nie ładuje się poprawnie i jechałem z wyższymi obrotami - około 7k RPM w przeciwieństwie do 3-6k RPM (motocykl jest LOUD).
Może to pomogło w ładowaniu, ale wygląda na to, że powinno się ładować przy niższych RPM - poprzedni właściciel powiedział, że 3k RPM powinno wystarczyć do naładowania. Gdy rower jest wyłączony, jeśli sprawdzę napięcie, nie spada samo z siebie.
Po około godzinie jazdy rower zaczyna dziwnie się zachowywać. Po zatrzymaniu RPM ma tendencję do wędrowania trochę, jakby miał trudności z oddychaniem. Ponadto, począwszy od tego zatrzymania wydaje się być trudne, czuję się jak ślizgające się sprzęgło i muszę naprawdę dać z siebie wszystko, aby je uruchomić, ale kiedy już jedzie, jest w porządku. Zazwyczaj następuje to po wyczerpaniu baterii, jeśli szybko nie wrócę do domu. Również kiedy to się zacznie, jeśli wyłączę rower i pozwolę mu siedzieć przez około 15 minut, wszystko wróci do normy i wszystko będzie w porządku. Nie sądzę, że ma to bezpośredni związek z temperaturą, chociaż może gdy temperatura wzrasta i fani zaczynają, pobór mocy jest większy.
I ostatnia rzecz: nie wygląda jak rower o pojemności 1000 cm3. Czuje się bardziej jak 600, ale kiedy go odpalam po raz pierwszy, jest mnóstwo mocy i wydaje się, że rozprasza się podczas jazdy. Niedawno wybrałem się na dłuższą jazdę iw pewnym momencie zabrzmiało to tak, jakby strzelały tylko dwa cylindry, i ledwo mogłem nadążyć za starym CBR 600 mojego kolegi.
Więc: cewki, CDI, stojan / prostownik / regulator, paliwo / powietrze? Naprawdę nie wiem od czego zacząć.
EDYCJA 1: OK, sprawdziłem wszystkie trzy fazy stojana, wszystkie wyjściowe ~ 12-15 VAC (nie pamiętam dokładnie) na biegu jałowym i ~ 50 VAC przy 5k RPM. Złącze jest jednak przebarwione (niewielkie brązowienie wokół styków). Podłączyłem go z powrotem, wyciągnąłem bezpiecznik reflektora, aby zmniejszyć obciążenie, i ponownie uruchomiłem rower, aby znaleźć ładowanie akumulatora na biegu jałowym (~ 1900 obr / min). Ponownie włączyłem bezpiecznik reflektora, pozwoliłem motocyklowi rozgrzać się do 105 ° C i usłyszałem, że włącza się wentylator, a mimo to akumulator nadal był w stanie utrzymać dokładnie 13,56 VDC. Innymi słowy, wracam do kwadratu 1. Albo to był problem ze złączem, ale błąkanie się z nim wyjaśniło, albo ten stan pojawia się dopiero po około 1-2 godzinach jazdy, co, jak podejrzewam, ponieważ zawsze wydaje się zacząć silnie. Na co muszę teraz spojrzeć?
EDYCJA 2: Dzisiaj jeździłem na paczce. Sprawdzałem napięcie przed zimnym startem i po nim, a następnie na każdym przystanku tuż przed powrotem do jazdy Sprawdzam napięcie przed / po uruchomieniu. Oto wyniki. Rower nadal nie jest zasilany, ale myślę, że to osobny problem - myślę, że problem z ładowaniem został rozwiązany i na razie przypisuję go do problemu z połączeniem, który nieumyślnie naprawiłem, dzieląc rzeczy na części i składając je z powrotem. Te odczyty napięcia wydają się całkiem zdrowe ... zamykając pytanie, otworzę nowy później, jeśli nadal będzie problem.
13.21 cold, pre-start
13.50 cold idle
13.26 stop 1 cold
13.45 stop 1 idle @ 88˚C
13.4x stop 2 cold
13.5x stop 2 start @ ?
EDYCJA 3: Myślałem, że wszystko jest w porządku, ale moim ostatnim przystankiem dnia była kawiarnia przez około dwie godziny. Wracaj i ... rower się nie uruchamia. 9.4v na polu bitwy.
Skocz start, idź do domu, rozłącz go i ponownie przetestuj R / R i stojan. Wszystko wygląda dobrze, z wyjątkiem złącza, w którym stojan styka się z R / R, robi się naprawdę gorący. Niektórzy właściciele Fireblade twierdzą, że najlepiej lutować przewody zamiast używać złącza. Nowy stojan w drodze.
źródło
Odpowiedzi:
Wygląda na to, że podstawową przyczyną twoich nieszczęść jest bateria, która nie ładuje się prawidłowo przy niższych prędkościach.
Zakładając, że jest to system ładowania 14 V, napięcie akumulatora powinno być zbliżone do 14 V podczas jazdy motocyklem. Jeśli tak nie jest, akumulator wyczerpie się i wpłynie na komponenty, które na nim polegają, takie jak wtryskiwacze paliwa i cewki, co w pewnym stopniu wyjaśni, dlaczego wydaje się, że silnik „kaszle” lub próbuje oddychać.
Możliwe winowajcy:
wadliwy prostownik
Jeśli zostało to ostatnio zastąpione, może to wskazywać, że problem leży gdzie indziej (innymi słowy, nieudana naprawa)
brudne połączenie
Brudny zacisk / połączenie na kablu ładującym między alternatorem a akumulatorem może zmniejszyć napięcie widoczne w akumulatorze. W tym przypadku wystarczy wyczyścić odpowiednie zaciski / połączenia. Może to również stanowić problem z powodu utlenienia zacisku na zacisku akumulatora.
źródło
Testowanie stojana
Istnieją trzy żółte przewody, które pochodzą ze stojana. Wychodzą z lewej strony pokrywy wału korbowego i kierują do pokrywy koła łańcuchowego i wychodzą wzdłuż odlewanej dolnej części ramy w drodze do prostownika. Łączą się bezpośrednio z prostownikiem. Możesz odłączyć je od prostownika i przetestować za pomocą multimetru. Twój pierwszy test będzie statyczny. Silnik nie pracuje. Pamiętaj, aby odłączyć od prostownika, a nie tylko spróbować przebić przewody końcówką multimetru. Są to większe druty i izolowane nieco bardziej, są to jedne z niewielu drutów w motocyklu, które przewodzą prąd przemienny.
Test statyczny Ustaw multimetr na omy i przetestuj wszystkie przewody w parach. Odczyt rezystancji od 0,1 do 1,0.
Test bez obciążenia Test dynamiczny Ustaw multimetr na napięcie AC i uruchom rower. Powinno być zimno. Poproś znajomego, aby trzymał RPM na 5000. Testuj między przewodami. Powinieneś zobaczyć więcej niż 70 V. Jeśli jest poniżej tego, możesz potrzebować nowego stojana. Chciałbym wymienić, ale przejdę do tego później.
Testowanie prostownika
Twój prostownik ma w sobie diody. Diody to jednokierunkowe zawory do prądu, pomyśl o zaworze trzcinowym na wlocie dwusuwowym. Ponieważ jest to trójfazowy system ładowania, potrzebujesz diod, aby połączyć prąd przemienny w jedno wyjście i przekształcić w prąd stały. Mogę uzyskać bardziej szczegółowe, ale chcę to uprościć.
Test rezystancji prostownika Używając zestawu multimetru do omów, podłącz multimetr do końców każdej z diod i sprawdź rezystancję w obu kierunkach. Powinieneś mieć niski opór w jednym kierunku i wyższy w przeciwnym kierunku. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz chciał zobaczyć 5 - 40 omów rezystancji w kierunku odchylenia do przodu i nieskończonej rezystancji w kierunku odchylenia do tyłu.
Procedura Podłącz czarną sondę (-) miernika do uziemienia prostownika (czarne przewody) i czerwoną sondę miernika do każdego z trzech styków stojana. Zapisz liczby. Następnie zamień przewody miernika (zamienione są czarne i czerwone) i ponownie wykonaj odczyty. W ten sposób zmierzyłeś masę prostownika.
Jeśli masz niższy opór w obu kierunkach (5+ omów), musisz go wymienić. Jeśli masz nieskończony w obu kierunkach, musisz wymienić prostownik.
Mam nadzieję, że daje to kilka narzędzi do rozwiązywania problemów w celu rozwiązania problemu. Powodzenia.
źródło