Pojazd: 2005 Honda Accord LX 2.4L FI DOHC 4cyl

Objawy

Samochód nie uruchomiłby się dzisiaj. W przeszłości czasami miał czkawkę przed rozpoczęciem, ale był to jedyny wskaźnik problemów. Brak wypadków lub specjalnych czynności konserwacyjnych, które wydają się być związane z tym problemem. Wymieniłem rozrusznik dwa razy (pierwszy nie trwał długo), ale to było około roku temu. Wydaje się, że objawy nie zachowują się tak, jak w przypadku złego startera.

Brak klucza

• Zapalają się światła wewnętrzne.
• Uderzanie w hamulce: Zapalają się światła stop, a światła wewnętrzne przygasają.
• Włączanie reflektorów: wskaźnik reflektorów na desce rozdzielczej miga, a oświetlenie wewnętrzne przyciemnia i miga w sekwencji, słychać kliknięcie / zgrzytanie w sekwencji z miganiem. Pod maską słychać wyraźne kliknięcie / zgrzytanie i wydaje się, że dochodzi z okolic skrzynki bezpieczników.
• Klakson powoduje objawy przyciemnionego światła, klakson nie trączy, a zamiast tego słychać odgłos zgrzytu.

Włączanie kluczyka w stacyjce

• Deska rozdzielcza świeci się jak zwykle
• Poprzednie objawy plus deska rozdzielcza migają kolejno do wskaźnika reflektorów i świateł wewnętrznych.

Obracanie kluczyka do pozycji I.

• Radio może się włączyć (działa normalnie)
• Włączenie reflektorów powoduje wcześniejsze objawy i radio wyłącza się
• Próba opuszczenia okna elektrycznego nie spowodowała opuszczenia okna (spowodowało hałas). Na chwilę również zatrzymał radio i spowodował przygaszenie światła. Kolejne próby opuszczenia okna nie spowodowały wyłączenia radia, nie spowodowały przyciemnienia świateł i nie powodowały hałasu zgrzytu).

Obracanie kluczyka do pozycji II

• Światła przygasły, zgrzytliwy dźwięk (zorientowałem się, że wycieraczki przedniej szyby próbują się poruszać, ponieważ poruszały się lekko). Wyłączenie wycieraczek przedniej szyby usuwało odgłosy szlifowania.
• Włączenie reflektorów, wycieraczki przedniej szyby lub próba użycia elektrycznych szyb spowodowały, że światła migały, a światła wewnętrzne i deska rozdzielcza zgasły. Radio również się wyłączyło. Wskaźnik gazu na desce rozdzielczej podskoczył i opuścił się, pozostałe wskaźniki na desce rozdzielczej mrugały dziwnie i po kilku sekundach zgasły.
• Był w stanie trącić klaksonem kilka razy. Po kilkukrotnym pobiciu klawiszem (powrót do off, a następnie pozycja II) nie był w stanie zmusić klaksonu do trąbienia i zamiast tego usłyszał zgrzyt. Kiedy słyszałem hałas powodujący zgrzytanie, światła przygasały, wskaźnik paliwa opróżniał się, a radio wyłączało się.

Obróć klucz do pozycji III

• Wszystko przygasa lub gaśnie (co wydaje mi się normalne)
• Starter nie próbuje się obrócić, chociaż słuchając przy otwartych drzwiach słyszę hałas jednym kliknięciem, więc wygląda na to, że próbuje się włączyć.
• Deska rozdzielcza gaśnie, wskaźniki ABS i hamulca na desce rozdzielczej są słabo widoczne, po kilku sekundach ciemnieją.

Obróć klucz z powrotem z pozycji III do pozycji II

• Wskaźnik paliwa zeskakuje w dół, a następnie ponownie podskakuje, aby opróżnić
• Kilka lampek kontrolnych na desce rozdzielczej włącza się, światła otwartych drzwi migają szybko 4 lub 5 razy i słyszę kliknięcie każdego z tych mrugnięć, a następnie wszystkie gasną.
• Po kilku sekundach powraca do stanu „Przekręcanie kluczyka do pozycji II”, gdzie wskaźnik paliwa wraca do prądu, radio wraca itp.

Rozwiązywanie problemów

• Usunąłem baterię, przyniosłem do AutoZone, zgłosili, że przetestował DOBRY.
• Kupiłem nowy multimetr (mój poprzedni był zepsuty) i sam przetestowałem akumulator, uzyskiwałem odczyt 12,78 VDC.
• Sprawdziłem w Internecie, jak testować przekaźniki, wyciągnąłem sporo bezpieczników i przekaźników ze skrzynki bezpieczników okapu, wszystko wskazywało na to, że działa dobrze (o ile same bezpieczniki i przekaźniki).
• Jedyne, co się wyróżniało, to kiedy próbowałem sprawdzić napięcie dochodzące do bezpieczników reflektorów, dostawałem 0 VDC. Był w stanie doprowadzić 12,78 VDC do innych zacisków bezpiecznika (w tym klakson, który nie działał przez większość czasu).
• Jestem nowy, jeśli chodzi o testowanie tego sprzętu elektrycznego, być może popełniłem błąd, ale słyszałem kliknięcie każdego z przekaźników, gdy podłączyłem je do zasilania z baterii i sprawdziłem wynikową rezystancję innych zacisków na przekaźniku. Sprawdzono bezpieczniki, aby upewnić się, że rezystancja jest bliska 0 (w przypadku niektórych przekaźników wydawało się, że dużo się przeskakuje, ale niektóre inne szybko zbliżyły się do 0 lub blisko).
• Nie sprawdziłem każdego bezpiecznika ani każdego zacisku. Nie jestem pewien, czy robię to całkowicie poprawnie i byłem przy tym przez kilka godzin (i czas iść do łóżka), więc chciałem uzyskać informacje zwrotne, aby zobaczyć, czy robię to dobrze, czy powinienem się na czymś skupić konkretny.

Przydatne linki

Schemat skrzynki bezpieczników Honda

Co dalej?

Masz pomysł na naturę tego problemu? Wygląda na to, że jest elektrycznie, ale czy mówimy o złym przekaźniku (wszystko wydawało się dobre pod maską), złym bezpieczniku (wszystko wydawało się dobre, że testowałem), czy złym przewodzie (nie wydawało mi się, że odczyt napięcia do bezpieczniki reflektorów, a nie światła mijania lub mijania dla reflektorów lewych lub prawych). Czy to może być krótkie? Czy muszę prześledzić okablowanie od X do Y i sprawdzić, czy nie ma strzępienia, utraty połączeń itp.?

Edytować:

Włączyły reflektory i umieściły multimetr na zaciskach akumulatora. Napięcie skakało dookoła, kiedy wcześniej słyszałem ten sam dźwięk kliknięcia. Napięcie mieściło się w przedziale od 9.XX do 10.XX. Kilka razy udało mu się skoczyć do niskiego zakresu 11.XX. Wygląda to na problem z baterią. Zamienię go później, gdy otrzymam szansę, i potwierdzi, że to rozwiązuje problem.

Edycja 2:

Był w stanie skoczyć uruchomić samochód z innym dobrym pojazdem. Chciałbym spróbować tego wczoraj zamiast godzin testowania połączeń elektrycznych. Myślałem, że dobrze sobie radzę, testując akumulator PIERWSZY. Próbowałem nawet z multimetrem, aby to potwierdzić, ale powinienem był przetestować go pod obciążeniem (zapomniałem o tym szczególe). Mógłbym zaoszczędzić sporo godzin i konieczności późnego pójścia do pracy. Teraz idę kupić dobrą baterię i wymienić ją na tę martwą.

Dzięki za pomoc wszystkim!

Wszystkie objawy wskazują na wadliwy akumulator i niepoprawny wynik testu dla testu akumulatora w strefie automatycznej.

Począwszy od tego: uderzanie w hamulce: włączają się światła stop i światła wewnętrzne przyciemnione: dobry akumulator nie powinien mieć problemu z kierowaniem zarówno światła stop, jak i oświetlenia wnętrza bez przyciemniania. To samo dotyczy wielu innych testów, które przeprowadziłeś. Jeśli włączenie komponentu, który pobiera 10 A powoduje ściemnianie, akumulator nigdy nie będzie w stanie dostarczyć kilkuset A do rozrusznika.

Edytuj :

Spróbuj przetestować napięcie akumulatora pod obciążeniem. Włącz reflektory i zmierz napięcie. Jeśli nadal jest 12,7 V na zaciskach akumulatora, jeden z przewodów akumulatora może być uszkodzony lub skorodowany. Jeśli występuje duży spadek napięcia, akumulator jest uszkodzony.

Wszystkie objawy wskazują na rozładowaną baterię, ale ponieważ już próbowałeś to wykluczyć, następną rzeczą, którą sprawdzę, będą złe połączenia lub kable.

Włącz reflektory lub coś innego, co zużywa sporo energii - dzięki temu wyniki tych testów są wyraźniejsze. Jeśli akumulator jest w porządku, napięcie na zaciskach akumulatora powinno pozostać blisko 12 V.

Spróbuj sprawdzić napięcie między różnymi punktami, które powinny mieć takie samo napięcie - np. Napięcie między dodatnim zaciskiem akumulatora a dodatnim złączem akumulatora w skrzynce bezpieczników. Jeśli występuje znaczna różnica napięcia (powiedzmy 1 V), kabel lub połączenie między dwoma punktami pomiarowymi jest wadliwe. Sprawdź zarówno dodatnie, jak i ujemne odprowadzenia.

Podobny test: spróbuj sprawdzić napięcie między biegunem dodatnim i ujemnym w różnych punktach na drodze od akumulatora do jakiegoś urządzenia. Jeśli znajdziesz miejsce, w którym napięcie jest znacznie niższe niż na zaciskach akumulatora, wadliwa część jest skierowana w stronę akumulatora od punktu testowego (wzdłuż przewodu dodatniego lub ujemnego).

Jak zauważyli inni, skorodowane lub uszkodzone zaciski akumulatora mogą być przyczyną, jeśli napięcie akumulatora wydaje się dobre. W takim przypadku chcesz jeden z nich, dostępny w dowolnym sklepie z częściami samochodowymi:

Użyj go, aby wyczyścić zarówno zaciski na samym akumulatorze, jak i wnętrze zacisków. Następnie nałóż smar przewodzący zacisk akumulatora, podłącz ponownie i dokręć.